Список нужных для установки радиаторов отопления деталей находится в зависимости от их конструктивных особенностей. В случае, если в помещении одноконтурная система отопления, будет нужно внедрение байпаса. Байпас — это деталь, нужная для того, дабы перекрыть отопление исключительно в одном радиаторе, оставив другие жаркими, что очень животрепещуще в зимнее время.
Для расчета радиаторов отопления, вы сможете пользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.
Детали и инструменты для установки радиаторов отопления.
Для правильной установки радиаторов отопления пригодится приобрести некоторые соединительные и многофункциональные детали. Список нужных частей составляется в каждом определенном случае исходя из схемы отопления в данном помещении и типа батарей. К таким элементам относятся муфты, ниппели, уголки, переходники. Если Вы новичок в установке радиаторов, то не стоит при монтаже системы отопления применять огромное количество сложных в установке деталей, таких как уголки, «американки» и краны с «американкой», радиаторные запорные краны.
Для монтажа системы отопления потребуются запорные вентили. Использование и обеспечение плотности шаровых кранов с «американкой» просит определенного уровня мастерства, потому неопытному монтажнику рекомендуется применять более обыкновенные в установке радиаторные запорные элементы. При монтаже радиатора к трубе отопления подбираются сгоны с резьбой, подходящей по размеру к радиатору и трубе. Поверх сгонов крепится втулка, после этого ее скручивают и вставляют в радиатор. Преимущество сгонов в том, что не надо применять сварку для соединений подводки и трубопровода.
Крепления для установки радиаторов отопления подбирают в согласовании с материалом, из которого изготовлена стенка, к которой будет устанавливаться батарея.
Такая деталь, как кран Маевского позволяет выпускать воздух из радиатора. Обычно он имеется в комплектации радиатора отопления, но если его нет, то следует его приобрести раздельно.
Размещение радиаторов отопления.
Дабы правильно установить систему отопления, нужно выполнить маленький уклон труб контура отопления в сторону радиаторов. В неприятном случае в радиаторах будет собираться воздух, что понижает теплопотерю батарей, потому воздух придется повсевременно стравливать.
В комнате радиаторы устанавливают на этом же уровне. Идеальнее всего, если центральная ось батареи будет совпадать с центральной осью окна, или отклонялась на расстояние до два см. Также нужно непременно соблюдать следующие требования при установке радиаторов отопления:
1. Уклон подводящей трубы к радиатору отопления должен составлять 0,005, но лучше прирастить его до 0,01. Этот показатель значит, что один метр трубы контура отопления обязан иметь уклон к батарее минимум 0,5 см.
2. Относительно пола радиатор должен устанавливаться на высоте более 6-10 см.
3. От нижней плоскости подоконника до верхней плоскости радиатора нужно бросить 3-5 см.
4. При установке радиатора отопления обязательно соблюдают вертикальные и горизонтальные полосы.
Дабы прирастить теплопотерю перед тем, как укреплять к стенке радиатор, можно монтировать светоотражающий материал или покрыть стенку составом с теплоотражающими качествами.
Разметка радиатора отопления с кронштейнами.
Количество секций радиатора отопления рассчитывается исходя из площади и других технических черт отапливаемого помещения. А количество креплений находится в зависимости от количества секций. Точки установки кронштейна размечаются исходя из правила: на один м2 нагревательной поверхности радиатора следует применять один кронштейн. Дальше нужно высверлить отверстия и воткнуть в них дюбели, в которые потом вкрутить крепления.
Схема верного и неправильного подключения радиаторов отопления.
Инструменты и расходные материалы для установки радиаторов отопления. Для установки радиаторов отопления нужны динамометрические ключи, которые позволят соблюсти динамометрический момент. Принципиально на сто процентов соблюдать аннотации ко всем устройствам, так как недостающая плотность тянет протечку, а излишняя перетяжка – срыв резьбы.
Также будет нужно герметик, пакля, пропитанная алкидной краской либо уплотнительная лента.
Последовательность установки радиаторов отопленияю.
Для начала следует перекрыть отопительный контур. После чего слить всю воду из системы отопления. Для полного освобождения от воды системы отопления применяют насос. При помощи уровня нужно выполнить регулировку уровня расположения радиатора отопления по горизонтали и по вертикали. Потом нужна удалить все заглушки. Для однотрубного контура установить байпас. Для двухтрубного довольно присоединить только сгон с вентилем. Потом подключаем радиаторы к трубам контура отопления при помощи сгонов с резьбой. Соединения делают герметичными с помощью пакли, другого уплотнителя либо сварки, если вы имеете опыт работы со сварочным аппаратом.
Стоит держать в голове, что упаковка с дюралевых, биметаллических и железных радиаторов снимается только после монтажа.
Завершающим шагом установки радиаторов отопления является опрессовка. Для опрессовки радиаторов следует вызвать опытнейшего сантехника с нужным для этого инвентарем. Это прибыльнее, чем брать свой аппарат для опрессовки для однократного использования.
Особенности установки металлического радиатора.
Перед монтажом, радиатор из чугуна следует развинтить на верстаке, потом подрегулировать ниппели при помощи особых радиаторных ключей и опять собрать. Удобнее это делать вдвоем. Для роста приложенной силы и для фиксации в ушко ключа, созданного для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляют ломик. Дабы не допустить перекоса, оба ниппеля, находящиеся понизу и вверху, развинчивают сразу. Для этого и нужен ассистент.
Развинчивая металлический радиатор, следует направить внимание на направление резьбы. С различных сторон радиатора из чугуна резьба ориентирована в различные стороны. Потом следует снять батареи и собрать их поновой в соответственном порядке. Собранную батарею следует опрессовать.
Если обнаружится течь, разберите радиатор опять и подрегулируйте ниппель в месте протечки.
В схеме подключения обязательно нужно предугадать кран Маевского, дабы иметь возможность стравливать воздух, и надлежащие запорные детали. Присоединение к трубопроводу осуществляется с помощью сгонов с резьбой. Сварочное оборудование в древесном доме применять очень небезопасно, так как это может привести к возгоранию.
Внимание: Чугунные радиаторы можно закрепить на кирпичных и пенобетонных стенках. На древесных стенках чугунные радиаторы не удержатся, потому в древесных домах радиаторы устанавливаются на напольные подставки-опоры промышленного производства либо изготовленные своими руками.
Установка батарей отопления в квартире: как все выполнить верно
Выбирая батарею для квартиры, стоит учитывать достоинства разных их видов и избрать лучший себе вариант. Обычно выбирают дюралевые, так как они отличаются высочайшей теплопроводимостью и низкой ценой. Биметаллические для монтажа в многоквартирных домах не применяются ввиду высокого давления в таковой системе. Чугунные батареи владеют высочайшей теплоотдачей и поболее высочайшей ценой. Есть модели, выполненные в увлекательном современном дизайне, дозволяющие сделать уникальный интерьер в комнате. Все перечисленные виды батарей секционные, т.е. можно собрать радиатор с таким количеством секций, которых будет довольно для подогрева каждой комнаты. Секционные батареи выполнены из стали и владеют высочайшей теплопроводимостью.
Подбирается количество секций исходя из площади комнаты: на каждые два кв.м будет нужно один секция мощностью двести Вт. Для металлических этот показатель ниже: одной секции хватит для подогрева 1,1-1,3 кв.м.
Демонтаж старенькых батарей ↑
Решив установить новые батареи, стоит оценить качество трубопровода, дабы по мере надобности также его поменять на более современный металлопластиковый либо полипропиленовый. Замена батарей отопления осуществляется после демонтажа старенькых радиаторов.
До того как срезать радиатор, стоит найти, какое количество трубы необходимо бросить для подсоединения нового оборудования
Старенькые чугунные радиаторы обычно соединяются с трубопроводом с помощью сгонов (длинноватая резьба, на которую накручена муфта и контргайка). Если трубопровод поменять не планируется, то срезать радиатор стоит в данном месте, оставив очень вероятную длину резьбы. С ее помощью можно будет произвести установку нового оборудования. Контргайки необходимо отвинтить до конца резьбы и разрезать трубу болгаркой, при всем этом необходимо пользоваться уровнем либо отвесом, дабы на обоих магистралях срез был выполнен на одинаковом расстоянии. Купированный трубопровод необходимо отшлифовать, дабы не было заусениц либо неровностей. После чего, батарея снимается с креплений, которые, в свою очередь, демонтируются из стенки.
Если в планах поменять старенькые трубы на полипропиленовые либо металлопластиковые, срезать их необходимо на входе и выходе из квартиры.
Подготовка радиатора ↑
Набор фитинга состоит из 2-ух левых, 2-ух правых футурок, заглушки и крана Маевского
До того как приступать к установке, стоит произвести предварительные работы. Заключаются они в подготовке радиатора. К нему в комплекте обычно идет набор фитинга: кран Маевского, заглушки, футорки. Их будет нужно накрутить на надлежащие патрубки, зависимо от избранной схемы подключения. Кран Маевского должен непременно размещаться в верхнем патрубке, так как с его помощью происходит спуск лишнего воздуха из системы, который собирается в наивысшей точке.
Подсоединение фитинга осуществляется с помощью пакли. Некоторые монтажники применяют фум-ленту, но специалисты считают ее неэффективной, так как при движении жаркого теплоносителя, она теряет свои функции. Паклю нужно очень плотно намотать на резьбу по часовой стрелке и смазать ее силиконом.
Вентильный кран дозволит регулировать степень нагрева батареи
Прикручивать фитинг необходимо с помощью ключа, дабы резьба не была видна снаружи, при всем этом не пережать, дабы не разрушить радиатор либо фитинг. Паклю, которая осталась на поверхности, также необходимо промазать силиконом. Это стопроцентно исключит возможность протечки.
В качестве запорной арматуры лучше подобрать вентильный кран. Прикрывая их, можно уменьшать уровень нагрева радиатора. Это сбалансированный вариант регулировки температурного режима в комнате. Шаровые краны при неполном открывании склонны к резвому износу, потому от них лучше отрешиться.
Установка радиатора. Схема подключения ↑
Установка кранов на входе и выходе труб дозволит отсечь теплоноситель в случае протечки. Также это облегчит последующую подмену радиатора
Сначала нужно найти место размещения креплений. Их количество персонально определяется для каждого радиатора, зависимо от количество секций. Для батареи на 6-8 секций довольно будет 4 креплений. Радиатор необходимо примерить к месту монтажа и отметить данные точки. Стоит также учесть, что батарея должна находиться на расстоянии от стенки (порядка 5 мм), это обеспечит нормальную циркуляцию теплого воздуха. В неприятном случае, обогреватель будет греть стенку, а не помещение. От подоконника и пола также необходимо отойти 10-12 см. Радиатор необходимо выровнять относительно вертикали и горизонтали. При всем этом учитывать, дабы одна сторона (в какой вмонтирован кран Маевского) была чуток приподнята. Это нужно, дабы весь воздух собирался в данной точке.
Определив места для крючков, нужно пробурить отверстия и воткнуть в них крепления. Установив на них радиатор, необходимо снова отрегулировать его по уровню. Для этого можно прикручивать либо выкручивать крючки на требуемое расстояние.
Диагональная схема подключения более эффективна
После чего осуществляется подсоединение к трубопроводу с помощью сгонов либо методом пайки (если трубопровод выполнен из полипропилена). Зависимо от системы подвода магистрали, подсоединение может осуществляется несколькими вариациями:
-
Диагональное. Входная труба подключается к верхнему патрубку, а выходная – к нижнему с обратной стороны. Более сбалансированный вариант подключения, обеспечивающий равномерное рассредотачивание тепла снутри радиатора. Эффективен для батарей с огромным количеством секций.
При однотрубной системе отопления почаще осуществляется боковое подключение радиатора
Боковое. Подача и обратка подсоединяются к одной стороне радиатора. Часто в квартирах осуществляется конкретно таковой вариант. В данном случае трубы соединены перемычкой. На ней лучше также установить кран. Перекрыв его, можно перенаправить весь теплоноситель в радиатор. В неприятном случае огромное количество жаркой воды будет перейти мимо батареи.
Выполнив подсоединение, будет нужно опрессовать систему, дабы проверить ее на возможность протечки.
Установка радиаторов полностью можно выполнить своими руками. Обращаясь к монтажникам и профильным компаниям, придется оплатить их услуги, которые могут составить от 2-4 тыс. рублей за один радиатор. В данном случае можно сберечь, без помощи других выполнив демонтаж старенькой батареи. Стоимость на установку находится в зависимости от профессионализма монтажников и степени трудности работ. Если нет желания нести излишние расходы, можно изучить видео-инструкции по подмене батарей и выполнить это самому.
Риана 23.09.2017 23:55
Любые работы по отоплению нужно проводить в межотопительный сезон. Тогда аварийные ситуации исключить легче. И не забудьте, что приватизированные квартиры сегодня содержат за свой счет сами собственники. Так что бесплатной замены радиаторов отопления ожидать не приходится. И вообщем по сегодняшнему законодательству, как я понимаю, обладатель квартиры без помощи других должен ее приготовить к отопительному периоду. Так что мы сейчас сами должны смотреть за исправностью устройств и всей системы отопления, а когда что-то полетело, обращаться в эксплуатационную компанию.
Добавить секции — нарастить радиатор.
Мотивация самая ровная — тепла не хватает: обычная ошибка летнего монтажа. Вумные клиенты — не желают поменять радиаторы зимой.
Щас я стремительно два секции докуплю, добавлю и буду потеть, преть и разить позже на всю квартиру.
Но не все так — просто!
Хотя на конюшне приятно так пахнет позже лошадок.
В каких спальнях обитают эти наездницы?
Увеличивать батарею отопления
Эта мысль: нередко глупа и на техническом уровне проблематична.
Почему нет никакого толка от добавленных секций?
Дилетансткое мышление: ведь больше секций — и тепла больше…
Хотя наверняка можно подцепить к Бмв с боковой стороны запорожец : резвее поскачет — ведь 40 украинских лошадок добавится к баварцу
Увеличивать радиатор — никчемно!
Вероятные предпосылки — не наступать повторно на те же грабли:
- Может сам радиатор плохо греет — его циркуляцию нужно разогнать?
- Либо батарея с низкой теплоотдачей — поменять на радиатор с огромным КПД?
- Либо зауженные терморегуляторы даже в очень открытом положении — отлично тормозят поток воды + заужение на запятанных трубах.
Вход воды в радиатор снизу либо сверху?
В большинстве случаев предпосылки низкой теплопотери: нижняя подача в стояке отопления — вход воды в низ радиатора, а выход сверху:
Новые секции только наращивают холодную зону.
А нужно просто поменять местами обратку и подачу в радиатор — перевернуть циркуляцию снутри радиатора — установить батарею на верхний розлив.
Вода снутри радиатора должна двигаться сверху-вниз.
И никак по другому!
Дешевенькие и наилучшие радиаторы отопления.
Радиаторы от различных брендов различаются теплоотдачей:
Теплосъем находится в зависимости от площади конвективных поверхностей: до три раз!
А еще батареи различаются поперечников внутренних проходных сечений.
Ответ на вопрос: Как нарастить биметаллический радиатор? — ответ предельно ясен: поменять на дюралевый.
Разница в проходных внутренних сечениях — до девять раз!
Холодные трубы — температура радиатора
Радиатор висит на холодной обратке и вы желаете к нему еще добавить секции?
Существенно эффективней поднять температуру теплоносителя:
Переключаем радиатор на примыкающий более жаркий стояк — а не пробуем нарастить батарею.
Добавить секцию радиатора по количеству: 1-2 секций не хватит!
Добавки 0.2-0.3 градуса тепла по воздуху не заметите. Осязаемо добавлять + 60-80% секций (к примеру к уже установленым 6 либо восемь — сами высчитаете)
Нужен особый ключ для межсекционных внутренних ниппелей два вида:
Эти радиаторные ключи — различные для биметаллических радиаторов и металлических батарей.
Только новые радиатор с магазина просто скручивается в длиннющий крокодил.
Бэ-у батарея уже после 2-3 недель эксплуатации — этот стык вечно капает.
Нужна перед скруткой, наращиванием секций прочищать резьбы от ржавчины метчиком и шлифовать, торцевать плоскости сопряжения.
У сантехников метчика на один дюйм и на дюйм с четвертью нет и торцевать точно перпендикулярно — вручную: не хватает точности.
Но радиаторы просто можно скрутить через американки либо отрезки труб — другими словами уже добавить целый радиатор к первому, но нужна диагональное подключение для одинакового прогрева обоих батарей.
По другому ближний радиатор к стояку будет являться неоднократным байпасом для далекого.
Тогда и : 2-ой радиатор будет существенно холодней первого: вся вода прокрутится через ближний и убежит в стояк.