Неважно какая современная система водоснабжения нуждается в верно избранном гидроаккумуляторе. Дабы верно подобрать гидроаккумулятор для определенной системы, необходимо знать некоторые тонкости и аспекты. Веб-сайт «Дачный ремонт» подготовил маленькую статью с информацией, что будет полезна хоть какому, кто пожелает без помощи других разобраться в вопросе.
В данной статье мы разглядим:
- Гидроаккумулятор и его функции в системе водоснабжения.
- Механизм работы гидроаккумулятора
- Конструкция гидроаккумулятора.
- Выбор гидроаккумулятора, на что направить внимание?
- Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения.
- Верная настройка и сервис гидроаккумулятора.
- Выводы и полезные советы
Гидроаккумулятор и его функции в системе водоснабжения.
Гидроаккумулятор — это железный бак, разбитый с помощью резиновой мембраны баллонного типа на две, стопроцентно изолированные зоны. В каждой зоне поддерживается своя среда: газо-воздушная и аква. Благодаря эластичности мембраны в баке повсевременно поддерживается равенство давления и он может делать свои функции.
- обеспечивает припас воды для системы водоснабжения
- защищает системы от гидравлических ударов и выравнивание давления
- уменьшает количество включений насоса (насосной станции) увеличивая срок его службы
Таким макаром, гидробак в системе водоснабжения совсем нужен. Пусть система может работать и без него, но его наличие значительно продлевает срок службы оборудования, понижает воздействие на систему гидро-ударов и обеспечивает малый припас воды в случае отключения электроэнергии либо поломки насоса.
Механизм работы гидроаккумулятора
Вне зависимости от конструкции, у всех моделей гидроаккумуляторов однообразный и довольно обычный механизм работы. В газо-воздушной зоне по дефлоту сотворено давление в 1,5 атм. Когда гидро-бак подключают к системе и включают ее, вода нагнетается в грушу. Насос работает до того времени, пока не заполнит бак, и давление не подымется до верхнего предела, установленного с помощью реле давления. При наполнении бака происходит повышение аква зоны, при всем этом объем газо-воздушной зоны сокращается, а давление в ней возрастает назад пропорционально объему. Пока в системе поддерживается давление, вода находится в состоянии покой. Как давление начнет уменьшаться (раскроется кран), воздух начнет давить на мембрану и вытолкнет воду из бака. Давление в системе будет понижаться до того времени, пока не достигнет предела включения насоса. После чего насос включится, и будет работать, пока не закроют кран и в системе в целом (баке а именно) не установится давление равное верхнему лимиту.
Конструкция гидроаккумулятора
Прежде всего, не стоит путать гидроаккумулятор и расширительный бак. Расширительный бак, имеет снутри мембрану, но она диафрагменного типа, и вода в рабочей зоне контактирует с корпусом. Принцип деяния у них идентичен, ну и конструкция не очень отличается, но благодаря собственной особенности расширительный бак не устанавливают в системе водоснабжения. Он предназначен для отопительных систем, где теплоноситель циркулирует по замкнутой системе, и не так сильно содействует коррозии метала. В системах водоснабжения же, где вода повсевременно изменяется, используют гидробаки с мембраной баллонного типа.
- Корпус
- Баллонная мембрана
- Фланец с резьбой для подключения
- Ниппель для воздуха
- Воздух (давление более 1,5 атм)
- Крепления-ножки
Сейчас более распространены баки со сменной баллонной мембраной (так именуемая груша). В таких аккумах вода не контактирует с железным корпусом, мембрана надежная и крепкая, а при ее повреждении довольно просто заменяется.
Необходимо отметить, что гидроаккумуляторы бывают горизонтального и вертикального выполнения. При всем этом существенных различий между ними нет и выбор зависит только от удобства монтажа. Маленьким различием является метод стравливания излишков воздуха, но в обоих вариантах выполнить это не на столько трудно, дабы тем самым останавливать выбор на каком-то из видов.
- Резиновые уплотнительные кольца
- Корпус
- Воздух (давление более 1,5 атм)
- Диафрагма (резиновая мембрана)
- Вода под давлением
- Фланец с резьбой для подключения
Выбор гидроаккумулятора, на что направить внимание?
- объем бака
- материала мембраны
- толщина и вид метала корпуса
- толщина металла на фланце
Мембрана – тут очень важен материал, из которого она сделана. В большинстве баков применяется натуральная либо искусственная резина. Если бак устанавливается на систему с питьевой водой, принципиально удостовериться, что мембрана выполнена из пищевого материала, не влияющего на качество воды.
Корпус – должен выдерживать давление в системе и отлично переносить мокроватую среду. В принципе известные производители применяют в производстве собственных баков надежный материал достаточной толщины, потому беспокоиться не стоит. Но и поинтересоваться шириной стен бака излишним не будет. Обычной считается толщина 1,4-1,6 мм. Как можно додуматься, толщина стен оказывает влияние на стоимость, потому выбор золотой середины остается за Вами.
На фланец – стоит направить внимание раздельно. Он является слабеньким местом большинства гидроаккумуляторов. Если производитель сбережет на толщине и качестве материала фланца, то он стремительно выйдет из строя и не факт, что вы просто отыщите ему подмену. Потому фланец должен быть выполнен из покрытого цинком металла шириной более 1,4 мм. Если толщина всего один мм, то материал стремительно износится и всего через полтора-два года бак выйдет из строя, начав пропускать воду.
Для большинства бытовых систем выбирают бак объёмом 50-100 л.. Таковой бак обеспечит малые требования системы рассчитанной на семью из 3-4 человек, а мембрана не будет работать на пределе собственных способностей. Если взять бак наименьшего объёма, чем нужна, мембрана повсевременно будет испытывать завышенные нагрузки и стремительно выйдет из строя. Не считая того очень небольшой бак может очень стремительно наполнятся, что приведет к частым ранним отключениям насоса, а это не нужно.
Если нужно сделать определённый припас воды под давлением, то гидро-бак выбирают большего объёма. Тут ограничений, не считая цены, нет. Если у вас есть средства и место, куда поставить бак наибольшего объема – смело ставьте.
Стоит увидеть, что бак заполняется водой не на сто процентов, а приблизительно на 1/3, и, видя цифру, к примеру, двести л., необходимо осознавать, что бак вместит внутри себя всего шестьдесят девять л. при обычных настройках для бытовой системы. Дабы избрать бак по определенному объему можно пользоваться таблицей:
Объем бака — очень принципиальный параметр и оказывает влияние на то, какое количество воды будет запасено в баке. Малый объем гидроаккумулятора выбирают исходя из черт системы, а именно отталкиваются от показателя мощности насоса. Так для теоретического расчёта малого объема бака можно пользоваться формулой:
Vt = K x Amax x ((Pmax+1) x (Pmin +1)) / (Pmax — Pmin) x (Pвозд. + 1)
Где, Amax — расчетный наибольший расход воды (литр/мин)
К — коэффициент, зависящий от мощности электродвигателя насоса (см. таблицу ниже)
Pmax —давление выключения насоса, бар
Pmin — давление включения насоса, бар
Pвозд. — давление в воздушной полости гидроаккумулятора, бар
Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения
Процесс подключения к системе не непростой. Единственное правило при установке – не подымать бак очень высоко от пола. Так как вода в системе водоснабжения холодная, если повесить оборудование высоко, то в теплой увлажненной среде на стенах будет создаваться сильно много конденсата. Он содействует коррозии и доставляет много морок.
Гидроаккумулятор можно установить в любом месте системы, как правило это техническое отапливаемое помещение, время от времени просто на кухне под раковиной.
Для монтажа будет нужно особый тройник подходящего поперечника для трубы со особыми обжимными прокладками. На прямолинейном участке кабель ввести легко, довольно ввести кабель через тройник и протолкнуть его на всю длину. А вот с местами соединения и уголками придётся повозиться.
Нередко на бак ставят пятивыводной штуцер, к которому подключают реле давления, сухого хода и манометр. Так как бак нужно временами обслуживать, его подключают к системе через так именуемую «американку» соединение позволяющее открутить трубу не вращая ее. Уплотняют резьбу резиновой прокладкой. В местах, где прокладки нет, применяют герметики разных видов (анаэробный герметик, лента ФУМ, сантехническая нить, лен и т.д.).
Никакой электроники у гидроаккумулятора нет, поэтому и подключать ничего не надо. Но часто его монтируют совместно с автоматикой, которая подключена к электросети. Потому оборудование непременно необходимо заземлить.
- Гидроаккумулятор соответственного объема
- Пятивыводной штуцер
- Уплотнение (резиновые прокладки, ФУМ, герметик и т.д.)
- Пара разводных ключей
В общем на установку и регулировку греющего кабеля может уйти менее шестьдесят минут времени с учетом проверки и заземления.
Верная настройка и сервис гидроаккумулятора.
Казалось-бы что можно настраивать в баке? В случае с гидроаккумулятором верная настройка очень принципиальна. Хотя единственный параметр, который можно настроить, это давление в воздушной зоне бака. По дефлоту на заводе закачивают в бак давление равное 1,5 атмосферы. Это значение считается хорошим и изменять его не рекомендуется. При всем этом многие заводы-изготовители закачивают в бак не воздух, а инертный газ (азот, аргон). Перед установкой бака в систему необходимо непременно проверить давление, ведь в процессе транспортировки и хранения давление в нем могло снизиться. Для этого в баке есть ниппель с золотником, как на авто либо велосипедном колесе. И инспектируют давление так же, как и в колесе – с помощью манометра. Идеальнее всего применять авто механический манометр в железном корпусе. Есть электронные аналоги, но они дороже, а их характеристики могут завесить от температуры и заряда батареи. Так же нередко манометры есть на авто насосах, его тоже можно применять, тем паче, если придётся подкачивать давление в бак. Если есть необходимость добавить давление в баке – воздух накачивают с помощью авто насоса, если необходимо понизить давление – его стравливают с помощью золотника. В эталоне необходимо закачивать не воздух, а газ, который использовал завод, но это не всегда комфортно, а, часто, и не надо.
Изменение характеристик давления в воздушной зоне может пригодиться, если нужно поменять количество воды закачиваемого в бак. Если давление воздуха в баке понизить, то воды в него войдет больше и напротив. Но очень низкое давление может привести к тому, что мембрана очень сильно растянется и может касаться корпуса, что не нужно. Очень высочайшее давление прирастит нагрузки на насос. Потому давление в системе предпочитают регулировать опциями реле давления, а снутри бака оставляют давление равным 1,5 атм.
Гидроаккумулятор нуждается в повторяющемся обслуживании. Во время работы давление в воздушной зоне может понижаться, потому временами нужно его инспектировать и закачивать воздух до избранного уровня. Инспектировать давление в баке необходимо при выключенном насосе и спущенном давлении в системе. В водяной части бака так же может накапливаться воздух, попадающий туда вкупе с водой. Его нужно стравливать, зачем у бака есть особые отверстия и клапаны. У вертикальных моделей таковой клапан находится в высшей части, что упрощает процесс. В случае с горизонтальным расположением бака придется включить насос и стравливать воздух по механизму работы с батареями, стравливая до того времени, пока не пойдет вода.
Бачок расширительный: надежная работа системы остывания
Бачок расширительный: надежная работа системы остывания
В современных системах остывания мотора применяются узлы, созданные для компенсации температурного расширения и утечек воды — расширительные бачки. Все о расширительных бачках, их предназначении, конструкции и особенностях, также о верном выборе и подмене этой детали — читайте в статье.
Что такое расширительный бачок?
Бачок расширительный — узел жидкостной системы остывания движков внутреннего сгорания; емкость специальной конструкции, созданная для компенсации утечек и температурного расширения циркулирующей в системе охлаждающей воды.
Расширительные бачки применяются и в других системах тс, тракторов и спецтехники: в гидроусилителе руля (ГУР) и в разных по предназначению гидравлических системах. В целом по предназначению и конструкции данные бачки идентичны с бачками системы остывания, а об их отличительных особенностях поведано ниже.
Расширительный бачок делает несколько функций:
- Компенсация температурного расширения охлаждающей воды при нагреве мотора — избытки воды поступают из системы в бачок, препятствуя росту давления;
- Компенсация утечек охлаждающей воды — в бачке всегда хранится некоторый припас воды, которая по мере надобности поступает в систему (после выброса воды атмосферу при перегреве, при появлении малозначительных утечек и т.д.);
- Контроль уровня охлаждающей воды в системе (при помощи соответственных меток на корпусе бачка и встроенного датчика).
Наличие бачка в жидкостной охлаждающей системе обосновано особенностями и физическими качествами охлаждающей воды — воды либо антифризов. При повышении температуры жидкость, в согласовании с ее коэффициентом температурного расширения, возрастает в объеме, что приводит и к увеличению давления в системе. При лишнем росте температуры жидкость (в особенности вода) может закипеть — в данном случае лишнее давление сбрасывается в атмосферу через интегрированный в пробку радиатора паровой клапан. Но при последующем охлаждении мотора жидкость приобретает обычный объем, а так как часть ее была утеряна при выпуске пара, давление в системе падает — при лишнем понижении давления раскрывается интегрированный в пробку радиатора воздушный клапан, давление в системе выравнивается с атмосферным. В данном случае в систему попадает воздух, что может оказывать негативное воздействие — в трубках радиатора образуются воздушные пробки, препятствующие обычной циркуляции воды. Так что после стравливания пара нужно пополнять уровень воды либо антифриза.
Антифризы разных типов владеют более высочайшим по сопоставлению с водой коэффициентом температурного расширения, потому описанные выше процессы происходят более активно. Для устранения данных негативных эффектов в систему остывания и вводится расширительный бачок, соединенный с радиатором. При повышении температуры избытки воды просто отводятся в бачок, а при охлаждении мотора — ворачиваются в систему. Это существенно увеличивает порог сброса пара в атмосферу и наращивает интервал между пополнениями уровня воды в системе.
Охлаждающая система мотора и место в ней расширительного бачка
Расширительный бачок играет важную роль в работе системы остывания и всего агрегата, потому при хоть какой неисправности его нужно поменять. Дабы подобрать подходящий бачок и правильно выполнить ремонт, следует поначалу разобраться в имеющихся типах и особенностях этих деталей.
Конструкция и особенности расширительных бачков
Применяемые сейчас расширительные бачки имеют принципно одинаковую конструкцию, которая отличается простотой. Это емкость объемом менее три — 5 л., форма которой оптимизирована для размещения в подкапотном пространстве автомобиля. В текущее время наибольшее распространение получили бачки из полупрозрачного белоснежного пластика, но на рынке представлены и изделия из металла (обычно, для старенькых российских автомобилей ВАЗ, ГАЗ и некоторых грузовиков). В бачке выполнено несколько частей:
- Заливная горловина, закрытая пробкой с паровым и воздушным клапанами;
- Штуцер для присоединения шланга от радиатора остывания мотора;
- Опционально — штуцер для присоединения шланга от термостата;
- Опционально — штуцер для присоединения шланга от радиатора отопителя салона;
- Опционально — горловина для установки датчика уровня охлаждающей воды.
Таким макаром, в любом бачке непременно находятся заливная горловина с пробкой и штуцер для присоединения шланга от основного радиатора остывания агрегата. Данный шланг именуется пароотводящим, так как через него из радиатора отводится жгучая охлаждающая жидкость и пар. При таковой конфигурации штуцер размещается в самой нижней точке бачка. Это более обычное решение, но компенсация утечек охлаждающей воды осуществляется через радиатор, что в ряде всевозможных случаев понижает эффективность работы системы остывания.
В почти всех бачках дополнительно применяется шланг для присоединения к термостату, в данном случае пароотводящий шланг присоединяется к штуцеру в высшей части бачка (на одной из его боковых стен), такое же положение имеет и штуцер для присоединения к радиатору отопителя. А шланг, идущий на термостат, выводится от штуцера в нижней точке бачка. Такая конструкция обеспечивает наилучшее заполнение системы остывания рабочей жидкостью из бачка, в целом система работает более отлично и накрепко.
Пробка радиатора и расширительного бачка с объединенными клапанами, расположенными на одной оси
Фактически во всех современных расширительных бачках применяется датчик уровня воды, интегрированный в специально созданную для этого горловину. Более нередко это сигнализатор простейшей конструкции, который оповещает о критичном понижении уровня охлаждающей воды, но, в отличие от датчика уровня горючего, не информирует о текущем количестве воды в системе. Датчик соединен с подходящим индикатором на приборной панели автомобиля.
Пробка расширительного бачка с раздельными клапанами
Пробка расширительного бачка, как и пробка основного радиатора, имеет интегрированные клапаны: паровой (высокого давления) для сброса давления при лишнем нагреве охлаждающей воды, и воздушный для выравнивания давления в системе при ее охлаждении. Это обыденные пружинные клапаны, срабатывающие при достижении определенного давления снутри бачка — при повышении давления отжимается паровой клапан, при снижении — воздушный. Клапаны могут размещаться раздельно либо совмещаться в единую конструкцию.
Бачок устанавливается в подкапотном пространстве неподалеку от радиатора, соединяясь с ним и с другими компонентами средством резиновых шлангов различного сечения. Бачок несколько приподнят над радиатором (обычно его средняя линия совпадает с верхним уровнем радиатора), что обеспечивает свободное поступление воды (самотеком) из бачка в радиатор и/либо в корпус термостата. Бачок и радиатор образуют систему сообщающихся сосудов, потому по уровню воды в бачке можно оценивать и уровень воды в радиаторе. Для контроля на корпусе бачка может наноситься шкала либо отдельные метки с указателями «Min» и «Max».
Расширительные бачки для систем ГУР и гидравлики имеют похожую конструкцию, но они делаются только из металла, так как работают под высочайшим давлением. Также в этих деталях отсутствуют датчики уровня и метки, но пробка непременно оборудована клапанами для выравнивания давления в системе на разных режимах. Присоединение шлангов осуществляется при помощи особых наконечников, время от времени — при помощи резьбовых штуцеров.
Вопросы правильного подбора и замены расширительного бачка
В процессе использования тс расширительный бачок подвергается воздействию больших температур, значимых перепадов давления и брутальных сред (антифриза, выхлопных газов, горючего, масел и т.д.) — все это может приводить к порче бачка и пробки заливной горловины. Более нередкие трудности пластмассовых бачков — трещинкы в корпусе и разрывы вследствие лишнего роста давления. В любом из этих случаев бачок подлежит подмене, при этом выполнить ремонт необходимо как можно быстрее.
На смену следует брать только бачок того типа и каталожного номера, что был установлен на автомобиль производителем — только так можно гарантировать корректную работу всей системы. Если из строя вышла и пробка (о чем обычно свидетельствует разрыв бачка вследствие неисправности парового клапана), то необходимо приобрести и ее. Если же древняя пробка работает нормально, то ее можно установить на новый бачок. Старенькый указатель уровня воды, обычно, тоже ставится на новый бачок без каких-то заморочек.
Замена расширительного бачка должна производиться в согласовании с аннотацией по ремонту тс. Обычно для выполнения этой операции необходимо слить антифриз, отсоединить от старенького бачка все шланги, демонтировать бачок (он держится хомутом, время от времени — при помощи дополнительных винтов) и установить в оборотном порядке новейшую деталь. При всем этом может потребоваться и замена старенькых хомутов, так что сходу следует позаботиться и об их покупке. А если устанавливается древняя пробка, то ее необходимо проверить и по мере надобности прочистить.
После монтажа нужно залить новый антифриз и закрыть пробку, при верном выборе, подмене и подключении нового бачка вся система сходу начнет нормально работать, обеспечивая действенное остывание агрегата.