Должна ли быть вода в расширительном бачке

Падает давление в системе отопления. Систематически. Котёл газовый. Батареи нигде не текут.

Слыхал, что как-то подкачивается (насосом) воздух в расширительный бачок — это так либо легенды?

27 Янв ’16 в 17:57 #110482
27 Янв ’16 в 18:05 #110481

За 5 лет бачок никогда не подкачивал…

Время от времени увеличивал давление добавлением воды в контур отопления…

28 Янв ’16 в 00:16 #110480

Аноним

Если там есть нипель под насос и стравливающий золотник — то нужно.

28 Янв ’16 в 02:51 #110479

Верно было накачать расширитель ДО наполнения системы. Но утечка все-равно находится. Когда устанете качать, можно выискать пиписочную дырочку (неплотность)

28 Янв ’16 в 03:25 #110478

Воздух же из системы стравливается в районе гидрострелки. Разве на расширительном бачке бывает золотник?

28 Янв ’16 в 03:29 #110477

Родионово

Разве на расширительном бачке бывает золотник?

Если честно, я ещё не лицезрел расширительного бака (гидроаккума, экспанзомата), дабы он был без золотника…. Всегда находил его или сверху, или снизу, или с боковой стороны под черненьким колпачком…

28 Янв ’16 в 03:32 #110476

сейчас см. Висариoн4

Саныч, скажи авторитетно — нужно время от времени накачивать воздух? А то на данный момент похоже представления разделятся попалам

28 Янв ’16 в 03:33 #110495

…. вопрос детский, но поставил в ступор. Нужно сходить выискать где на расширит. бачке дырочка ?

28 Янв ’16 в 03:42 #110474

Новосибирск

А что будет, если в один прекрасный момент весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде размеренно держится….

28 Янв ’16 в 03:45 #110475

Родионово

Инспектировать — профилактически. Подкачивать — по необходимости ))))….

В общем, для неопытных юзеров СО (к примеру 1-ый год эксплуатации) профилактически нужно инспектировать давление в РБ хотя бы раз за месяц.

А те, кто уже вкурил все тонкости работы и опции собственной СО, то "нужно" либо "не нужно" он уже определяет по общей работе СО, просто ориентируясь на давление в СО на разных режимах и всех отклонениях в работе СО.

При всем этом замеры и подкачку нужно попытаться создавать всегда при одной и той же тем-ре теплоносителя на холодной системе. Допустим в 20 градусов. Любые колебания в тем-ре будут давать различные результаты давления в РБ.

28 Янв ’16 в 03:50 #110473

Сосновый Бор

Как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

28 Янв ’16 в 03:54 #110472

Как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

28 Янв ’16 в 03:55 #110494

Родионово

там резбЫ совпадают?

Там полностью таковой же золотник, как у автомобиля. Всё совпадает.

28 Янв ’16 в 03:57 #110471

Родионово

Фтулка Ильича wrote:

Если вдруг вышел весь воздух из РБ, то безизбежно падение давления в СО, т.к. вода из системы уйдет в РБ.

1. Вы не додумались, что давление свалилось вследствии падения давления воздаха в РБ и добавили давление воды в СО до норматива. При нагреве до определённого значение начнётся его резкий и резвой рост, превосходящий рабочее давление (2атм), прямо до срабатывания предохранителя.

2. Вы не направили внимание на падение давления в СО и ничего не сделали. В итоге высочайшая точка СО завоздушится и система остановится. Далее или прегрев котла (ТТК без автоматики)-срабатывание предохранителя-выброс пара; или остановка газового котла от перегрева. Если объём РБ довольно небольшой, то может просто завоздушиться 1-ая (1-ые) радиаторы и они не станут греть. Находится в зависимости от схемы подключения радиаторов и от схемы системы в целом. При всем этом может быть слышно бульканье и шум движушейся воды, И падение давления на манометре будет видно непременно.

28 Янв ’16 в 04:01 #110493

Находится в зависимости от плотности бачка (а вероятнее всего все они с течением времени приходят в негодность). Необходимо просто временами инспектировать давление и подкачивать.

Когда в моем 2012-литровом расширительном бачке на системе ГВС через год свалилось давление, то начал стравливать подрывной клапан (я даже сначала на него грешил). На бачке написано какое должно быть номинальное давление (до наполнения) и наибольшее (заполненный) . Накачал насосом, пока полет обычный.

Я так понимаю, когда сдохнет бачок на СО, то начнет скакать давление в системе.

28 Янв ’16 в 04:10 #110484

Дабы проверить грушу в РБ установить в ней необходимое давление, нужно скинуть давление в СО. Позже подсоединиться к груше насосом (лучше ножным авто, т.к для компрессора нужно аккумулятор) и накачать до 1.5 очка (1.5 — дабы мозг не парить). Можно подождать — не травит ли груша. Ну и накачать воду в СО. Тогда система с РБ будет работать нормально.

А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из прошлых терок у мне отложилось что в итоге выделения газов и воздуха из воды по различным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды миниатюризируется.

28 Янв ’16 в 04:26 #110483

Родионово

Как раз сейчас буду подымать давление в СО. Причина — завышенная тем-ра СО в последние три денька. Или уголь другой пошёл, или тяга поменялась. Ранее тем-ру в СО больше восемьдесят градусов не было. Но последние три денька котёл разгонялся до девяносто 5 градусов. В итоге, при повышеной тем-ре, пошло завышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.

28 Янв ’16 в 05:14 #110490

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто на теоретическом уровне, думаю, должно быть равным, а может есть таблица(ы) зависимостей? либо на рабочей СО толко наличие давления проверяется?

28 Янв ’16 в 05:23 #110489

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто на теоретическом уровне, думаю, должно быть равным ……..

)))))))))))))))))) не равным давление в РБ (огромным) может только когда давление в СО меньше. Дальше при повышении давления в СО они становятся одной системой по давлению но различными по обьемам.

Разбор полётов. Мало текста. Переливная струя в расширительном бачке + опыт с охлаждающей системой.

И так после бессчетного опроса о том должна ли быть переливная струя в расширительном бачке на холостых оборотах, представления снова разошлись 50 на 50. Но я решил все таки провести один експенимент. По схеме на авто у меня стоит термостат на девяносто два градуса (по факту ХЗ), расширительный бачек интегрированный в радиатор справа с боковой стороны, длиннющий (если лицом к капоту), но стал замечать, что с приходом холодов, левый патрубок радиатора (если стоять лицом к капоту) еле-еле тёплый и таковой же патрубок обратки справа снизу, НО! стрелка температуры на приборке стоит всегда в центре, печка жарит отлично (патрубки на печку и назад жаркие), полный прогрев авто например при минус 4х на улице происходит за пятнадцать минут, из них 5 минут прогрева на холостых, доппомпа и клапана печки работают (не так давно отревезировал), воздуха в системе нет, другими словами видимых обстоятельств для беспокойства нет, но магия со струёй не давала мне покоя. Подкинув INPA, я вижу, что двс прогрет на 82-83 градусов и это после активной езды. Соответственно откуда будет тепло в патрубках если по логике термостат не раскрывается при таковой температуре? Мой товарищ, который занимается ремонтом Бмв склоняется к тому, что у меня делает мозг вискомуфта, неправильно работает и повсевременно остужает термостат, НО! и здесь я делаю опыт (позднее залью видео, правда там ничего не понятно, оно чисто себе, для памяти ��), означает, пускаю двс на холодную, вискомуфта врубается на 30 секунд приблизительно и позже её можно приостановить или неплохой картонкой, можно впринципе и рукою, дальше грею авто, снова кидаю диагностику, вижу на дисплее 82-85 градусов, стрелка на приборке по середине, печка жарит, пробы прогазовки не дают результата и температура не возрастает, подхожу к вискомуфте и останавливаю её тихо рукою т.к. на самом деле она на данный момент разомкнута т.к. двс не нагрет до конца (хотя до приходов холодов я рукою этого не был в состоянии сделать), дальше, я продолжаю держать виску рукою и при всем этом даю обороты дотянувшись до дросселя около 2000-2500 и здесь же мониторю показания на компютере, дабы не изловить перегрев и время от времени щупаю патрубки (ну не Юлий Цезарь я? ��). В общем при температуре около 85-87 градусов все нужные мне патрубки потеплели, другими словами термос начал раскрываться, и уже при температуре девяносто градусах патрубки стали жаркими и врубился вентилятор кондюка (отлично, сейчас я знаю, что он работает и функцию остывания делает тоже), при 92х градусах я в конце концов то отпускаю вискомуфту которая пробовала незначительно все это время вырваться от меня, она начинает работать, попутно подсунул под неё картонку для проверки и здесь уже её хрен приостановить, картонка в щепки. Пока мотор остывает я быстренько ради энтузиазма открываю аккуратненько пробку расширительного бачка и о волшебство, вижу как на холостых оборотах в конце концов то появилась переливная струя в расширительный бачек из специального отверстия. В общем вот таковой опыт я провел на деньках. Означает перелив находится в зависимости от открытого термоса и температуры ОЖ и двс в целом, с этим разобрались (может быть для авто у каких расширительный бачек выносной, действует другое правило и там струя может быть неизменная). Единственное осталось осознать почему двс не набирает подходящих 2-4 градуса для настоящего открытия термоса, ведь из вышеперечисленного видно, что виска работает корректно. В общем как то так, друзья, всем спасибо за внимание. ��

Читайте по теме: Газовые горелки для котлов дон 16

П. С. В конце себе сохранил фото, вискомуфта которая стоит на моем авто, уже видимо с разбора вкупе с вентилятором от двс 4.4л. на три болта. И последнее фото то, что должно стоять по винкоду на четыре болта. ��

Уровень антифриза «на холодную» и на «горячую»: проверка уровня антифриза

Уровень антифриза в бачке как выставить

Охлаждающая жидкость (антифриз либо ТОСОЛ) в охлаждающей системе мотора делает самую важную функцию, отводя избытки тепла от нагретых деталей. Также охлаждающая жидкость защищает систему остывания мотора от коррозии, выступает в роли очистителя тонких каналов системы и т.д. Для обычной работы всей системы остывания антифриз должен быть залит строго по уровню.

При всем этом нужно учесть следующее:

обычный уровень антифриза должен быть как «на холодную», так и «на горячую»;
любые отличия от нормы могут стать предпосылкой перегревов, значимого увеличения давления в системе, разрывов расширительного бачка и патрубков и т.д.

По этой причине следует знать, каким должен быть уровень антифриза в бачке. Подробнее читайте в нашей статье.

Как работает охлаждающая система мотора

Уровень антифриза в бачке норма

Конструктивно охлаждающая система содержит в себе следующие главные элементы:

каналы и трубки;
термостат;
расширительный бачок;
радиатор остывания;
вентилятор остывания;
радиатор отопителя (радиатор печки);
водяной насос (помпа).

Снутри системы происходит неизменная циркуляция антифриза за счет работы помпы. При всем этом объем воды, которая подается в радиатор остывания, регулируется термостатом зависимо от температуры.

Пока мотор прогревается и не вышел на рабочую температуру, антифриз циркулирует только по рубахе остывания мотора (каналы в блоке и головке блока цилиндров), другими словами по малому кругу. После выхода на рабочие температуры (около 85-90 градусов Цельсия), термостат открывает канал для перетекания воды в радиатор остывания (большой круг).

В итоге, после открытия термостата антифриз циркулирует по малому кругу, также по большенному сразу. При всем этом в радиаторе жидкость интенсивно охлаждается. Если же такового остывания недостаточно, срабатывает вентилятор остывания, который дополнительно обдувает мотор снаружи.

Охлаждающая жидкость: уровень антифриза

Нормальный уровень антифриза в расширительном бачке

Охлаждающая система мотора – закрытого типа и вполне герметичная. При всем этом уровень антифриза играет самую важную роль в системе, так как недостающий уровень ТОСОЛа либо антифриза приведет к перегреву мотора. В свою очередь, сильный перелив может стать предпосылкой течей, разрыва патрубков либо расширительного бачка.

По этой причине принципиально поддерживать лучший уровень антифриза. Определяют объем воды с помощью расширительного бачка, куда и заливается ОЖ при заправке системы. Обычно, на бачке есть надписи «min» и «max», указывающие на малый и наибольший уровень воды в охлаждающем бачке.
Нормой принято считать показатель, когда в систему залит высококачественный готовый антифриз, уровень которого находится между обозначенными отметками. Если отметок нет, тогда условно нормой считается середина бачка (можно промерить линейкой общую глубину резервуара).
Принципиально учесть то, что при нагреве и охлаждении изменяется уровень антифриза. По этой причине необходимо держать в голове, что уровень охлаждающей воды «на холодную» и уровень охлаждающей воды «на горячую» будет отличаться.

На практике, если залить на холодную бачок практически до предела, после прогрева уровень воды будет превосходить норму. Также, если налить по минимуму (с поправкой на нагрев), после прогрева воды может быть недостаточно для более действенной работы всей системы. Это означает, что в процессе использования лучше найти, как увеличивается уровень на жаркую на том либо ином автомобиле.

С учетом того, что часто при полном прогреве жидкость в бачке подымается со средней отметки поближе к максимуму, бывалые водители заливают на холодную антифриз, дабы его уровень был чуток ниже средней отметки. В предстоящем, после прогрева уровень подымается и будет стоять на отметке выше среднего, но не превосходить очень допустимый.

Если залить антифриз не по уровню

Уровень охлаждающей жидкости в бачке выше или ниже нормы

Нередко водители не знают, какой уровень антифриза считается обычным и заливают жидкость в бачок на глаз. Также в процессе использования автомобиля антифриз имеет свойство выкипать, уровень охлаждающей воды равномерно снижается.

Дабы не доливать жидкость, некоторые льют сходу выше максимума (с припасом). Направьте внимание, в обоих случаях это может стать предпосылкой перегревов мотора и других заморочек с охлаждающей системой.

Если уровень воды будет наименьшим либо свалится до критичной отметки (расширительный бачок практически пустой), закончит нормально греть печка. Если же охлаждающей воды будет недостаточно для того, дабы заполнить малый круг, произойдет нарушение температурного режима. Другими словами, происходит перегрев мотора.

Отлично понятно, что при сильном перегреве мотор может заклинить. Но нередко перегрев может быть сокрытым (локальным), когда датчик температуры может не сработать либо показать малозначительное отклонение от нормы. При всем этом существенно увеличивается расход горючего, дальше отдельные детали мотора в областях наибольшего нагрева лопаются, начинается активный износ агрегата и значимая утрата ресурса.

Советуем также прочесть статью о том, какой антифриз лучше избрать для автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о видах и типах антифризов, какие характеристики имеют различные воды системы остывания, также на что уделять свое внимание при выборе антифриза для автомобиля.

Перелив антифриза может казаться вариантом, когда шофер перестраховывается от выкипания и недолива. К огорчению, перелив и превышение отметки «макс» приведет к дилеммам после расширения охлаждающей воды от нагрева. Повышение объема станет предпосылкой роста давления снутри системы. В итоге срывает крышку расширительного бачка, разрывает патрубки, радиаторы и т.д.

Утрата плотности приводит к тому, что система начинает течь и завоздушивается. В свою очередь, протечки приведут к падению уровня охлаждающей воды, тогда как воздух в системе еще более усугубит эффективность остывания (образуются воздушные пробки).

Советы

Дабы держать под контролем общее состояние и плотность системы остывания, рекомендуется не пореже один раза в 7-10 дней инспектировать уровень антифриза в расширительном бачке. При всем этом крышку расширительного бачка часто откручивать не непременно.
Для проверки необходимо загнать автомобиль на ровненькую площадку и дать движку на сто процентов остыть. Потом уровень проверяется на холодную. Для проверки довольно подсветить бачок фонариком. Нормой является средняя отметка.

Если показатель ниже «минимума» либо на малой отметке, антифриз либо дистиллированную воду необходимо долить, дабы уровень стал на среднюю отметку. Дальше, после прогрева мотора, функцию проверки повторяют. Направьте внимание, откручивать крышку бачка на жаркую запрещено! Как минимум, необходимо выждать около пятнадцать минут.

Советуем также прочесть статью о том, как работает крышка расширительного бачка. Из этой статьи вы узнаете, какие функции делает крышка бачка системы остывания, а так же почему за ее состоянием необходимо повсевременно смотреть.