Поперечник труб отопления в многоквартирном доме

Страничка посвящена рассмотрению такового вопроса как стояки отопления в многоквартирном доме: какой избрать для замены, чья это обязанность, срок службы в квартире, также какой должна быть температура устройства системы.

К огорчению, в высотных зданиях старенькых зданий как и раньше встречаются отопительные системы, монтированные еще во времена сдачи их в эксплуатацию.

Жильцы таких домов с каждым новым отопительным сезоном рискуют, что стояк отопления в квартире или даст течь, или его стопроцентно прорвет.

Как отмечает грустная статистика, такие трагедии происходят в главном в разгар отопительного сезона.

Самый закономерный вопрос, который в таком случае появляется, стояки отопления в многоквартирном доме — чья собственность, и кто должен их поменять?

Замена стояка отопления, это чья забота?

По закону плановая смена частей системы отопления в многоквартирных домах должна проводиться раз 25-30 лет за счет управляющей организации, так как они являются частью общедомовых коммуникаций. Когда их поломка случается ранее обозначенного срока, то замена стояка отопления в квартире – обязанность ЖКХ, так как все жильцы каждый месяц оплачивают квартплату, часть из которой как раз и ориентирована на содержание всех инженерных коммуникаций строения.

Когда жильцы приняли решение обновить устаревшие стояки и радиаторы отопления в собственной квартире без помощи других, то делать им это придется за свой счет. То же касается ремонта таковой отопительной системы, если в процессе эксплуатации она вышла из строя либо вначале была установлена с нарушениями.

Замена стояков отопления в квартире городского дома должна выполняться за счет городка. В этом случае, если произошла поломка системы, довольно подать заявление в городской совет района, которое они, в свою очередь, переадресовывают в управляющее хозяйство.

Когда квартира приватизирована вкупе со всеми входящими в нее коммуникациями, то любые замены либо ремонты стояков отопления жильцы проводят за свой счет.

Предназначение устройства

Как показала долголетняя практика оснащения высотных домов отопительными системами, разводка с помощью стояков – это устаревшая и очень неловкая схема, которую уже фактически не применяют. Но так как построек с схожей системой много, то коммунальщикам остается только одно – чинить их либо поменять стопроцентно, когда срок службы стояков отопления в многоквартирном доме завершился.

Обычно, эксплуатационные сроки частей отопительной системы впрямую зависят от свойства их соединений, поперечника труб и материала, из которого они изготовлены.

Дабы поменять стояк в квартире, необходимо отлично осознавать, каково его предназначение в общей системе коммуникаций строения:

1. Во-1-х, они участвуют в рассредотачивании теплоносителя по системе. На один подъезд высотного строения может приходиться до восемь стояков, тогда как в каждой отдельной квартире их насчитывается до четыре штук.
2. Во-2-х, в «обязанности» стояков заходит доставлять в каждую отопительную систему жаркую воду, сразу транспортируя остывшую вспять к котлам. Если система двухтрубная, то частей, производящих эту работу, соответственно, два.
3. В-3-х, стояки регулируют гидравлические нагрузки, распределяя их умеренно по всей системе.

Имея представление, для чего необходимы стояки в централизованной отопительной системе, при подмене батарей и труб в квартире принципиально учесть, дабы новые элементы были совместимы со старенькыми. Если они не будут подходить друг к другу, то это может привести или к суровым нарушениям в общедомовой отопительной конструкции, или стать предпосылкой трагедии в самой квартире.

Стояки отопления в многоквартирном доме: какой избрать?

Обычно, большая часть многоквартирных построек обустроено стояками из стали. У них есть свои положительные свойства, но все равно спустя несколько десятилетий их приходится поменять, так как они «дружно» выходят из строя один за одним. Это значит, что их срок службы истек, и нужна обновление всей системы.

Нередко при всем этом появляются трудности, так как современные материалы в корне отличаются от тех, что ставили на системы отопления лет 30-40 вспять. Потому нужно сопоставить их характеристики с теми, которые имеют старенькые стояки. В особенности это касается тех жильцов, кто решил не дожидаться аварийных ситуаций, а взять безопасность и качество подогрева в собственных квартирах в собственные руки.

Оборудование должно совпадать по следующим аспектам:

1. 1-ый из них, это температура стояка отопления в многоквартирном доме. Это значит, что новые трубы должны выдерживать таковой же нагрев теплоносителя, как и прошлые либо даже превосходить их.
2. Более принципиальный показатель – давление в системе.Зависимо от этажности строения, оно может составлять от 3-8 атм.Не считая неизменного давления в работающей системе есть еще так именуемые гидравлические удары, которые происходят во время ее пуска.Узнав у поставщиков тепла, какое рабочее давление в системе, необходимо добавить к этому показателю 30-35% и получать трубы, которые в состоянии его выдержать.
3. В этом случае, если какая-то часть стояка будет перейти через нежилое, неотапливаемое помещение, то ему будет нужно выполнить теплоизоляцию.

Как указывает практика, сейчас большая часть потребителей останавливают свой выбор на трубах из полипропилена. Идеальнее всего для настолько ответственной части отопительной системы подойдет модель PN25, которая отличается завышенной прочностью, но при условии, что верхний показатель нагрева теплоносителя не превосходит +90 градусов. Если это не так, то придется опять ставить обычные железные трубы.

Время от времени те, кто хотят продлить «жизнь» отопительной системы в собственной квартире ставят металлопластиковые стояки, не зная, что они очень уязвимы в местах соединения. Это вызвано перепадами давления, которые эти трубы переносят не очень отлично.

Подготовительные деяния

Еще до того, как все нужное оборудование, трубы и элементы к ним куплены, необходимо узаконить смену стояка в квартире, если она не плановая.

Для этого нужно:

1. Подать заявку на замену труб отопления в ЖЭК за длительное время до начала отопительного сезона (непременно указать, почему нужна замена).
2. Далее заявление «перекочует» в компанию теплосети.
3. Работник управляющей компании должен придти и проверить обоснованность требования на смену стояка. Если она вызвана аварийным состоянием труб, то все расходы по демонтажу старенькой системы и установке новейшей берет на себя организация. В этом случае, если жильцы приняли решение поменять старенькые стояки на новые, дабы уменьшить теплоотдачи (эта причина считается почтительной), то все работы оплачивает обладатель жилища.
4. Необходимо собрать подписи согласных на такие работы соседей, предъявить их в управляющую компанию, и только после того, как все разрешительные документы получены, приступать к демонтажу старенькых труб.

Если стояки отопления в многоквартирном доме аварийные, то собирать подписи не придется, так как схожая ситуация просит срочного вмешательства и ремонта.

Обычно, запретов на самовольную смену труб, находящихся в критичном состоянии, нет. Потому, если в управлении тянут с началом работ, то ради защиты принадлежности можно приступать к демонтажу и установке новых стояков без разрешительных документов, но исключительно в неотопительный период.

Установка устройства

Перед монтажом нового стояка, нужно слить теплоноситель и отсоединить подводку, и в данном случае лучше иметь отличные дела с соседями. Как указывает опыт, самое уязвимое место отопительной системы – это перекрытия, где трубы соприкасаются с бетоном. Если нет способности подключить стояк из квартиры соседей, то придется срезать его в своей.

Зависимо от материала, из которого он изготовлен, подсоединение к системе может выполняться различными методами, но самый надежный и в большинстве случаев используемый – это сварка. Для однотрубной схемы непременно будет нужно установка байпаса для соединения входного и выходного патрубка радиатора. Для того дабы не создавалась зона пониженного давления в системе, байпас должен быть на размер меньше поперечника стояка.

Во время установки отопительной системы перед сдачей дома межэтажная прокладка стояка проводится по особым гильзам, которые должны обеспечивать звукоизоляцию. Обычно, расстояние между стояком и гильзой, которое на начальном шаге было заполнено любым шумоизолирующим материалом, с течением времени расползается и через стояк отопления становится слышно, что происходит в квартире выше либо ниже.

Дабы избежать таких заморочек, шумоизоляция стояков отопления в квартире должна проводиться в неотклонимом порядке при их подмене.

Так же следует учитывать, что для равномерного распространения тепла по всем помещениям, будет нужно балансировка стояков отопления многоквартирного дома. Для этого в старенькых зданиях применяется балансировочный клапан.

Ставить его специально не имеет смысла, если в многоэтажке рассредотачивание теплоносителя осуществляется отменно за счет, к примеру, верно подобранного поперечника труб.

В любом случае, доверить подмену и проверку стояков отопления лучше спецам, так как в случае появления аварийной ситуации при самовольных действиях, все тяготы, как денежные, так и производственные лягут на плечи нарушителя.

Подводя итоги, можно выполнить следующие выводы:

1. Любые работы с коммуникационными системами, принадлежащими ЖЭКу либо другой организации, даже если они находятся снутри квартиры не применимы без подготовительного соглашения с ними. Даже просто слить воду без предупреждения об этом службы теплосети считается нарушением. Последующие «заигрывания» с работниками этих служб ни к чему отличному не приведут.
2. Выбирая стояки из новых материалов, нужно за ранее свериться с техническими показателями старенькой системы и приобрести те, которые совместимы с ними.
3. Подмену стояков отопления лучше доверить экспертам, так как в случае трагедии при проведении самостоятельных работ клиент всегда не прав.
4. Жильцы не должны платить за смену труб, если у них завершился срок службы, либо они находятся в критичном состоянии.

В остальном, смена стояка – это легкая работа, которую при должном умении, можно провести в течение денька.

Расчет труб отопления — отопления в городской квартире и личном доме

Меняем ли мы изношенные участки стояков и подводок в квартире, проектируем ли с нуля систему отопления коттеджа — в какой-то момент нам будет нужно закупать материалы. Радиаторы, запорную арматуру, фитинги и… трубы. Как не промахнуться с их поперечником?

Об этом — наша статья.

От поперечника труб работа отопления зависит не меньше, чем от типа батарей

Для чего необходимы расчеты

Почему не взять поперечник приблизительно? Либо, дабы перестраховаться, с заведомым припасом?

Тут стоит поделить два принципно различных варианта.

• В городской квартире при занижении поперечника стояка мы получим замедленную циркуляцию в нем. Холоднее станет у всех ваших соседей снизу и сверху.
  А вот при лишнем сечении трубы никаких негативных последствий, не считая непонятной эстетики, мы не получим.

Но: с ростом поперечника трубы ее стоимость вырастает нелинейно. Труба поперечником 30 два мм практически в четыре раза дороже трубы поперечником шестнадцать мм.
Это полностью понятно: ее масса вырастает пропорционально квадрату поперечника, а вкупе с массой вырастают и издержки на создание метра.

Цена трубы вырастает пропорционально квадрату поперечника

• А вот в личном доме при завышении поперечника мы пострадаем не только лишь финансово. Возрастет общий объем теплоносителя, при этом существенно.
  Отсюда — большая инерционность системы: радиаторы после растопки котла будут прогреваться куда медлительнее.

Если разводка труб выполнена в подвале либо на чердаке — увеличатся и утраты тепла: у толстой трубы большая площадь поверхности.

Занизить сечение системы отопления — тоже нехороший вариант: для поддержания подабающей температуры отопительных устройств придется ускорить циркуляцию в системе. А это приведет к возникновению шумов на извивах и запорной арматуре, не говоря уже о точках дросселирования.

Откуда брать значения поперечника

Сходу оговорим: гидравлический расчет трубопроводов — это очень непростая инженерная задачка, учитывающая массу причин.

В их число входят:

• Материал трубы и коэффициент его шероховатости, от которого зависит гидравлическое сопротивление.
• Степень ее износа.
• Напор теплоносителя.
• Количество поворотов и их угол.
• Количество и тип запорной арматуры.
• Планируемый срок эксплуатации.

Уточнение: степень износа оказывает влияние на гидравлическое сопротивление железных труб.
Шероховатость внутренней поверхности полимерных и металлополимерных труб с течением времени фактически не изменяется. Что, вобщем, не делает расчет легким.

Для четкого расчета систем отопления многоквартирных домов и магистралей инженеры применяют так именуемые таблицы Шевелева и сложные формулы; нам же необходимо очень обычное решение.

В случае типовых проектов многоквартирных домов обычное понижение поперечника трубы на шаг дозволит сберечь большие суммы

Давайте разделим делему на составляющие.

Городская квартира

Тут довольно уяснить несколько обычных правил:

• При подмене стояка отопления берется труба того же поперечника, как использованная строителями. Ни завышать, ни занижать поперечник не надо. Исключение — очевидный случай проведенных ранее ремонтных работ, выполненных неквалифицированными спецами.
  Если сечение стояка на маленьком участке изменяется с ДУ25 на ДУ15 — его лучше вырезать, убрав переход поперечника.
• Для подводки к радиатору любого типа довольно трубы ДУ20. Сужение трубы допустимо только после перемычки, которую можно выполнить трубой ДУ15.
• Если перед отопительным устройством ставится дроссель, термостатическая головка либо даже просто вентиля — перемычка строго неотклонима и осуществляется этим же поперечником, что и стояк.

Если вы не желаете, дабы в пик морозов часть тепла проходила мимо батареи отопления — поставьте на перемычку вентиль. Очевидно, если дросселирующая запорная арматура открыта не на сто процентов — вентиль на перемычке должен быть в открытом положении.

Применяются только и только современные шаровые вентиля. Они более надежны по сопоставлению с морально устаревшими винтообразными и в открытом положении имеют малое гидравлическое сопротивление.

На рисунке все требования выполнены. Новый стояк такого же поперечника, что и старенькый; этим же поперечником выполнена перемычка. Радиатор отсекают шаровые вентиля

Гравитационная система отопления

Независимо от этажности дома, протяженность таковой системы ограничена наибольшим перепадом, который способно сделать термическое расширение теплоносителя. Контур не может быть длинноватым; площадь отапливаемого помещения и термическая мощность котла тоже ограничены.

Раз так — задачку можно упростить, приведя четкие значения поперечников.

• Для дома площадью до 70-80 квадратных метров розлив осуществляется трубой ДУ 32. При большей площади — ДУ 40 либо даже ДУ 50.

Внимание: не путайте условный поперечник с наружным. ДУ — параметр, приблизительно равный внутреннему сечению трубы и введенный для унификации арматуры и фитингов.
Наружный может существенно отличаться от него за счет большой толщины стен.

• Радиаторы не разрывают розлив, а устанавливается параллельно. Схема подключения радиаторов отопления — нижняя либо диагональная. Подводка — ДУ 20.

На нее лучше установить отсекающие вентиля; не помешают и дроссели либо термостаты для балансировки системы. Общая неувязка систем с естественной циркуляцией — в том, что ближние к котлу радиаторы еще горячее далеких.

Поперечник розлива — 40 мм, подводки — 20. По мере надобности отопительный устройство регулируется вентилями. Строго говоря, это некорректно; но схема полностью работоспособна

Система с принудительной циркуляцией

Дабы своими руками высчитать нужный поперечник труб в случайном случае, нам все таки придется залезть в дебри. Вобщем, не очень далековато: заместо сложного расчета мы воспользуемся таблицей.

Таблица позволяет без чрезвычайно сложных расчетов подобрать поперечник трубы

Как воспользоваться этой таблицей?

Аннотация не очень сложна.

Но нам нужна дополнительная информация о том, откуда брать подходящую нам скорость движения теплоносителя и термический поток в ваттах.

• Границы скорости воды в трубах — 0,6 — 1,5 метра за секунду. При наименьшей скорости далекие радиаторы будут осязаемо остывать; при большей — шум воды на фитингах станет слышимым.
• Ориентировочное количество нужного тепла для личного дома можно высчитать, исходя из нормы в шестьдесят ватт на кубометр объема. Для теплого региона приобретенное число множится на 0,7 — 0,9, для свирепых морозов Чукотки либо Якутии — на 1,5-2,0.

Давайте в качестве примера подберем трубу для отопительного контура дома площадью 70 5 квадратных метров где-нибудь в Краснодаре.

Высота потолков равна три метрам; разделять систему отопления на несколько независящих контуров мы не станем; скорость воды в трубах ограничим один метром за секунду.

1. Рассчитываем потребность в тепле. Объем помещения равен 75*3=225 м3. Для его отопления в пик морозов будет нужно 225*60=13500 ватт. Теплый климат Краснодара принудит нас урезать потребность в тепле до 13500*0,7=9450 ватт.
2. Сейчас ищем в верхней горизонтальной строке подходящую нам скорость движения воды в контуре. Напомним — она равна один метру за секунду.
3. Отыскали? Движемся по таблице вертикально вниз, пока в верхней строке квадратика не увидим значение больше разыскиваемых 9,5 киловатт. Округление тут стоит делать исключительно в огромную сторону.
4. В четвертом сверху квадрате мы обнаруживаем значение четырнадцать тыщ триста 70 ватт, на котором можем окончить поиск. Как несложно увидеть, оно соответствует внутреннему поперечнику трубы пятнадцать мм. Стало быть, мы можем приостановить свой выбор на полудюймовой металлической трубе либо полипропиленовой с наружным поперечником 20 мм.

При одинаковой проходимости наружный поперечник металлической трубы меньше за счет более тонких стен

Пользуясь таблицей, стоит учесть, что она дает значения для дельты температур между подачей и обраткой в 20 градусов. Что, вобщем, является очень обычным для систем автономного отопления.

Полезные мелочи

В итоге — некоторое количество несистематизированной инфы, которая, может быть, понадобится читателю при проектировании собственной системы отопления.

• Преимущество малого сечения труб — низкую термическую инерционность системы — сводит на нет использование металлических радиаторов.
  Их секции имеют большой внутренний объем, ну и сами отопительные приборы разогреваются ввиду большой массы и сравнимо низкой теплопроводимости длительно. Наилучший выбор для автономного отопления — дюралевые батареи.
• Все же, время от времени термическая инерционность является плюсом. Если вы живете в доме повсевременно и пользуетесь твердотопливным котлом, который нуждается в загрузке дров либо угля пару раз в денек — то, что батареи будут длительно остывать, только повеселит.
• Дополнительно прирастить инерционность системы поможет теплоаккумулятор — теплоизолированный бак объемом 300-2000 л.. Посреди остального, он поможет отапливать дом электричеством, пользуясь им по дешевенькому ночному тарифу. Бак устанавливается в хоть какой точке контура и ночкой копит тепло; деньком жаркий теплоноситель в нем дает термическую энергию батареям.
• При лучевой разводке от коллектора используются металлопластиковые либо полиэтиленовые (очевидно, из сшитого целофана) трубы малого поперечника. Наружного сечения в шестнадцать мм в данном случае полностью довольно.

При коллекторной схеме большой поперечник подводки не нужен. Любая врезка питает всего один радиатор

Заключение

Возлагаем надежды, что предложенные методики подбора труб покажутся для вас комфортными. Как обычно, видео в конце статьи предложит дополнительную информацию на эту любопытную тему. Теплых зим!

Видео: #отопление#трубы Разграничения трассы отопления в многоквартирном доме.

Видео: Запуск системы отопления 2016. ЖК «Тополиная аллея»