При возникновении в системе отопления пробок из воздуха, работа ее несколько усугубляется. В системе происходит нехорошее либо неравномерное прогревание радиаторов отопления, слышен шум, хлопки. Данные проблемы приводят время от времени и к гидравлическому удару, а в схожем случае система отопления может выйти из строя. Потому следует часто прислушиваться к работе отопления. Следует непременно выполнить удаление воздуха для обычной работы отопления.
Разглядим в статье как выпустить воздух из батареи отопления.
Предпосылки завоздушивания системы
Вероятные предпосылки возникновения воздушных пробок в системе отопления:
- после выполнения ремонтных работ;
- при добавлении объема теплоносителя;
- при отсутствии либо неверном монтаже частей удаления воздуха;
- нарушена плотность соединительных частей;
- неверный установка системы (в особенности это касается при монтаже естественной циркуляции теплоносителя).
Как осознать что батарея завоздушена
Первым признаком нахождения воздуха может быть более низкая температура прогрева в радиаторе отопления в верхней его части, или стать совершенно холодным.
Также можно следить следующее:
- слышен шум работе отопления, шипение либо бульканье;
- при простукивании радиатора, можно услышать гулкий звук;
- при большенном количестве воздуха в трубопроводах, при сильном нагреве теплоносителя, части системы могут даже вибрировать.
В этих случаях нужно сходу начинать его удаление.
Опасность воздушных пробок
Завоздушивание системы отопления достаточно нередкое явление. Маленькое количество воздуха может и не оказывать влияние на эффективность работы отопления.
На трубах и в радиаторах отопления возникает известковый налет, через некоторое время пропускная способность системы миниатюризируется. При позднем удалении воздуха, налет на трубах может вполне перекрыть прохождение теплоносителя. В данном случае придется вполне либо отчасти делать ремонт всей системы отопления.
При наличии циркуляционного насоса при наличии воздуха в системе, первым из строя нередко выходит данный принципиальный устройство.
Главные мероприятия дозволяющие уменьшить образование воздушных пробок
Мероприятия, которые позволяют уменьшить образование воздушных пробок в системе отопления:
- Выполнить верный установка, т.е. соблюдать в подходящем направлении уклоны трубопроводов. Выполнить кропотливо установка радиаторов отопления.
- При заполнении системы не следует давать сильный напор теплоносителя. Если объем системы значимый, то теплоноситель поступает достаточно медлительно, а при сильном напоре воды в ней образуются при заполнении воздушные пузырьки, они и содействуют возникновению воздушных пробок. Не стоит спешить при заполнении системы отопления.
- Ненадежно выполненные точки соединения частей содействуют протечкам теплоносителя, и воздух равномерно просачивается вовнутрь отопительной системы.
- Для удаления воздуха устанавливаются особые сантехнические приборы.
Как спустить воздух из батарей отопления
Как спустить воздух из радиаторов отопления зависит приемущественно от оборудования, созданного для отвода воздуха. Для этого можно применять краны, заглушки, специально установленные краны Маевского, автоматические воздухоотводчики. Можно применять циркуляционный насос, расширительный бак либо термостат.
Через расширительный бак
При монтаже отопления с внедрением естественной циркуляции воздух из системы может удаляться через расширительный открытый бак. Подача магистрали отопления должна быть смонтирована вертикально к баку.
Расширитель должен быть смонтирован на самой высшей части системы. В одноэтажных личных домах нередко расширительный бак устанавливается даже в чердачном помещении.
Повышенное внимание уделяется соблюдению правильных уклонов, как на магистрали подачи, так и обратки.
В этом случае воздух, который попал в систему, удаляется при работе отопления через открытый расширительный бак.
При помощи клапанов для сброса воздуха
Этот вариант используется при закрытой циркуляции теплоносителя. В системе непременно применяется циркуляционный насос.
Тут следует смонтировать в высочайшей точке открытый расширитель, а закрытого типа установить около входа в отопительный котел на обратке.
В закрытой системе уклоны труб отопления соблюдать не непременно, т.к. насос принудительно подает теплоноситель.
Можно отметить, что по способности в маленьком доме можно выполнить и правильные уклоны трубопроводов, это поможет немного обогреть жилье при отсутствии электроэнергии.
Для удаления воздуха на поворотах и верхних точках отопительной системы устанавливаются особые автоматы-воздухоотводчики. Также их устанавливают в высшей части гидрострелки.
По радиаторам отопления для удаления воздуха инсталлируются краны Маевского.
Краны Маевского можно смонтировать и на батарее с естественной циркуляцией, но с нижней разводкой трубопровода.
Для удаления воздуха следует просто открыть данные краны, когда он удален, то из крана Маевского начинает выходить теплоноситель.
Автоматы-воздухоотводчики срабатывают сами при давлении, их вообщем не следует трогать. Только нужно смотреть за обычным давлением в системы отопления.
Отметим, что автоматы-воздухоотводчики достаточно чувствительны к загрязнениям теплоносителя. Следует временами делать чистку (промывку) системы отопления.
Автоматический клапан сброса воздуха
Таковой клапан работает в автоматическом режиме и срабатывает при наличии воздуха. Такую систему именуют поплавком.
Этот клапан сброса устанавливается на радиаторе. Его можно установить в вертикальном либо горизонтальном положении.
Механизм работы основан на определении количестве воды, клапан спускается и воздух выходит из радиатора. Такая работа клапана предутверждает аварийные ситуации без помощи других, даже если Вас нет дома.
Минус данного клапана состоит в том, что его работоспособность сильно зависит свойства теплоносителя. И при наличии примесей, клапан выходит из строя. Для роста срока службы, нужно устанавливать фильтры для чистки теплоносителя.
Потому таковой вариант отлично подходит для личного дома.
Простой вариант — сильный нагрев теплоносителя
Самый обычной вариант, который достаточно нередко можно применить. Нагрев теплоносителя можно довести до 100 градусов.
Теплоноситель при таковой температуре очень стремительно двигается по всему контуру отопления и происходит удаление воздушных пробок.
Спуск воздуха из циркуляционного насоса
Воздух может накапливаться как в батареях отопления, так и в циркуляционном насосе. Он может появляться в процессе работы или после долгого летнего простоя.
Спускником воздуха системы отопления в циркуляционном насосе является особый винт. Размещен он в центре насоса, поперечником около 10 мм, под широкую прямую отвертку.
Для спуска довольно открутить незначительно винт, дабы воздух вышел. Когда начнет течь вода, винт нужно закрутить. Функцию нужно повторять пару раз через каждые 10-15 минут.
Рекомендуется перед пуском отопления перекрыть краны, и открутить на сто процентов винт. Используя отвертку прокрутить ротор мотора пару раз. Если это не выполнить, другими словами возможность что насос выйдет из строя. Теплоноситель является смазкой для ротора.
Как спустить воздух без крана
Если на радиаторе нет крана, и не один из методов Для вас не посодействовал, то придется стравить воздух из батареи через заглушку.
К такому методу нужно отлично приготовиться.
- набор ключей либо разводной ключ;
- ведра, тазик, половые тряпки;
- растворитель для краски, если такая процедура издавна не делалась, а заглушка и радиатор отлично покрашены;
- герметик.
Нужно, прилагая усилия, но не сходу, испытать открутить заглушку. Делайте это медлительно. Если не выходит, то используйте растворитель дабы убрать краску.
Медлительно откручивая заглушку, прислушивайтесь, не выходит ли воздух. Если услышали шипение, остановитесь и подождите пока не стравиться весь.
Когда весь воздух выйдет, начнет литься вода. Слейте несколько л. воды. Сливайте до того времени, пока выходящая вода будет смешена с воздухом.
После нанесите герметик на заглушку и прикрутите ее назад, но не сильно. Дальше нужно подождать некоторое время. Проверить, решена ли неувязка. Если радиатор начал прогреваться (через пару минут), то можно отлично закрутить заглушку.
Спуск воздуха через термостат
Если в квартире на радиаторах отопления отсутствуют краны Маевского, но зато имеются термостаты, то можно стравить воздух через термостат.
Действовать необходимо очень аккуратненько, в случае повреждения прокладки придется сливать всю воду для ее замены.
Дабы спустить воздух с батареи нужно малость открутить крепежную гайку термостата. Откручивать медлительно, как в случае с заглушкой. Когда выйдет весь, слить незначительно воды, которая выходит смешанная с воздухом и закрутить гайку назад.
Как стравить воздух с батарей различных типов
Сейчас в системе отопления применяются радиаторы, сделанные из разных материалов. Зависимо от материала, рекомендуется разные устройства для стравливания воздуха.
Какие устройства лучше применять, и как изгнать воздух из системы отопления в зависимости типов радиаторов, разглядим ниже.
- Дюралевые. Так как материал очень мягенький, то такие радиаторы рекомендуется устанавливать в личном доме. Для спуска применяется автоматические воздухоотводчики.
- Железные. Крепкий материал выдерживает установка кранов Маевского, терморегуляторов для батарей отопления. Можно также устанавливать автоматические клапаны.
- Биметаллические. Таковой вид радиаторов можно повстречает и в личном доме и высотных домах. Могут снабжаться кранами Маевского. Если условия позволяют, также могут оснащаться автоматическими клапанами.
- Чугунные. Материал очень хрупкий, потому установка устройств для спуска воздуха необходимо устанавливать с осторожностью. Можно применять краны, болтовые клапаны. Либо, используя особый переходник, установить кран Маевского.
- Медные. Очень дорогой вид радиаторов, который просит к для себя особенного воззвания. Для спуска воздуха применяются устройства, идентичные по механизму работы с краном Маевского.
- Стравливание воздуха в старенькых домах с металлическими радиаторами. Если Вы повстречали старенькые чугунные радиаторы, то для спуска применяется обыденный водопроводный кран либо рядовая заглушка. Для удаления воздуха нужно просто открыть кран до момента возникновения воды.
Правильное наполнение системы теплоносителем — залог неплохой работы отопления
Наполнение системы по шагам:
- работа начинается с нижней точки на обратке системы отопления, около отопительного котла должен быть смонтирован кран;
- на аварийный отвод расширительного бака надевается шланг в случае перелива (шланг выводится за границы дома либо в канализационную систему), расширитель заполняется лишь на 50-70% собственного объема;
- маленьким напором подается водопроводная вода при открытии данного крана;
- после наполнения отопительной системы запирается кран около обратки;
- осуществляется удаление воздуха при помощи кранов Маевского по всей отопительной системе;
- врубается отопительный котел;
- проверяется прогрев всей системы отопления;
- при найденных проблемах дополнительно делается удаление воздушных пробок при помощи кранов Маевского;
- в течении нескольких дней при работе отопительной системы проверяется нагрев устройств отопления, время от времени приходится пару раз удалять воздушные пробки при помощи кранов Маевского;
- в закрытой циркуляционной системе нужно довести давление до два бар, после удалить воздух, как описано выше. Сразу добавлять теплоноситель до подходящего давления, эту операцию проще делать с ассистентом.
Своевременное удаление воздуха из отопительной системы продлевает срок ее эксплуатации и содействует комфорту в доме в холодное время года.
Хэлп. Высочайшее давление в охлаждающей системе.
Неувязка в высочайшем давлении в охлаждающей системе. Печка просто обжигает ( и это по сути напрягает). Все началось по озари, начал замечать что вокруг пробки расширительного бачка сырость от антифриза, не придал этому значения, в один красивый денек перед проверкой решил заглянуть под капот. радиатор по периметру был влажный и под машиной лужа — вердикт — высочайшее давление в системе. Был заменен радиатор, пробка с пометкой 0,9. Через два месяца ситуация повторяется с новым радиатором. Вердикт в сервисе — термостат (при чем он здесь), термостат был по сути заклинившим в полуоткрытом состоянии, итак термостат+радиатор+ опять пробка. все покупалось новое, не считая пробок (с разборок по 100 50 р). После замены — проверка, все ОК, термостат раскрывается, большой патрубок на радиатор мягенький, т.е. давление в норме.
Сейчас увидел опять вокруг пробки расширительного бачка воду от антифриза. Верхний патрубок к радиатору малость раздулся, ощущается давление. Поменял пробку (уже 5-я по счету контрактная), ничего не поменялось.
Термостат работает, но. удивительно. На улице -15, активная езда по городку с включенным климатом на 20 семь градусов (при всем этом в салоне просто жара), выхожу — трогаю нижний патрубок к радиатору — холодный. Выключаю климат, через минутку раскрывается термостат. Неуж-то вентилятор печки выстужает мотор до таковой степени, пока термостат закрыт — вентиляторы не срабатывают, на термостате маркировка 82.
По высочайшему давлению, было предположение что умирающая помпа. но как. Проверил помпу, не знаю на сколько верно: заглушил, включил зажигание, климат на HOT max, воздух все холоднее и холоднее, дождался пока совершенно холодного не будет, здесь же завожу — одномоментно холодный воздух преобразуется в кипяточек.
Вот, нажаловался. Выручайте что делать с высочайшим давлением.
Caldina ST215’98, 3S FE, 4WD
Адресок: Екатеринбург Сообщений 100 восемь
Только-только пришла в голову идея: новый радиатор брал аналог, что если горловина отлита не по-уму? Т.е. пробка под давлением срабатывает, но не пропускает в канал слива в расширительный бачок ОЖ. Или пробку клинит в этой горловине.
Потрогайте кто-либо на собственном 3S FE верхний патрубок радиатора на жаркой машине, как огромное там давление должно быть?
Caldina ST215’98, 3S FE, 4WD
Адресок: Новосибирск Сообщений 10,087
Вообще-то давление там так огромное что ты верхний патрубок что при обычном давлении что при увеличенном что так что так не сожмешь.
Адресок: Екатеринбург Сообщений 100 восемь
Сообщение от СтудеHт
Вообще-то давление там так огромное что ты верхний патрубок что при обычном давлении что при увеличенном что так что так не сожмешь.
О полном сжимании и речи не идет, но в моем случае это похоже на накаченное колесо до 1.5 атм.
Caldina ST215’98, 3S FE, 4WD
Адресок: Москва Сообщений 2,513
А у меня на жаркую патрубок мягкий. А следы на расширительном, так что ж здесь необычного беря во внимание что пробка на нем одно название, мне кажется это больше следы каких-либо испарений антифриза чем его самого. А то что печка жгучая, так ликовать нужно;))
Адресок: Новосибирск Сообщений 10,087
да видимо что-то с пробкой, так как она должна приспускать воду при увеличении давления, пока оно не выровняется до 0,9, а у тебя она воду видимо не спускает.
Адресок: УУдэ>Ирк>Красноярс Сообщений 16,549
Сообщение от YurikC
. Поменял пробку (уже 5-я по счету контрактная), ничего не поменялось.
а ты попробуй в магазине пробку приобрести?
не контрактную
такое чувство, что пробки для тебя не рабочие попадаются
Давление в охлаждающей системе мотора: какое должно быть, как проверить
Всем привет! Все мы знаем, к каким последствиям может привести перегретый мотор . Одной из обстоятельств увеличения температур выступает неверное давление в охлаждающей системе мотора.
Огромное количество современных машин, а поточнее подавляющее большая часть, работают на моторах внутреннего сгорания. Поэтому для дизельного и бензинового ДВС предусмотрена особая охлаждающая система. Базирована она на жидкостно-воздушном механизме работы.
Главным компонентом выступает особая жидкость, другими словами антифриз. Он циркулирует по системе под воздействием давления, охлаждая все нужные элементы мотора. Но случается так, что это давление лишнее, или чрезвычайно низкое. В каждой ситуации есть свои предпосылки и сокрытые опасности.
Как формируется внутреннее давление
Нередко можно повстречать выражения о том, что в движке появляется рабочее давление, которое может быть завышенное, другими словами чрезвычайно сильное, или недостающее.
Но здесь следует уяснить одну вещь.
Специально в охлаждающей системе давление не создается.
Практически для ДВС не принципиально, при каком конкретно давлении жидкость остывания будет циркулировать по его внутренним полостям. Здесь главный вопрос в том, дабы элементы успевали охлаждаться.
Из курса физики многие знают, что фактически все воды под воздействием нагрева начинают равномерно расширяться. Это можно отнести к антифризу и тосолу. Средний показатель расширения жидкостей под нагревом составляет от 10 до 20% от их исходного объема. Другими словами конкретно на такое количество воды в системе окажется больше после того, как мотор закончит работать на холодную, и выйдет на свой стандартный температурный рабочий режим. А охлаждающая система выступает как замкнутый контур. Запуская мотор, он прогревается, параллельно начинает расти внутреннее давление.
ОЖ при всем этом давит на радиаторные стены, патрубки и остальные внутренние составляющие.
Одну из главных задач в работе системы остывания делает крышка расширительного бачка . Практически это клапан низкого и высокого давления, способный производить подсос воздуха, или же сбрасывать лишнее давление.
Зачем в системе высочайшее давление
Казалось бы, если огромное давление делает такие трудности, для чего вообщем оно нужна снутри системы.
Снова же обратимся к школьному курсу физики. Там сказано, что чем выше окажется давление, тем выше подымется и температура кипения воды. Очевидный пример. При давлении, равном один атмосфере, обычная вода закипит приблизительно при 100 градусах Цельсия. Но поднимите давление еще на один атмосферу, тогда и жидкость начнет кипеть только при 100 20 градусах Цельсия. Это примерные числа, но сущность, я думаю, вы выудили. При этом вода в примере указана не просто так. Ранее на автомобилях системы остывания функционировали на обыкновенной воде.
Так как вода бурлит уже при 100 градусах, а в моторе температура выше, потребовалось поднять давление, тем повысив отметку температуры закипания.
Зависимо от мотора и авто, у всех машин свои характеристики рабочей температуры. Загляните в управление и техно документацию таких автомобилей и движков:
- ВАЗ 2114;
- Дэу Ланос;
- Chevrolet Лачетти;
- Chevrolet Нива;
- УАЗ Патриот;
- Газель с ЗМЗ 406;
- ВАЗ 2106;
- ВАЗ 2107;
- Киа Диапазона;
- Рено Дастер и пр.
Вы наглядно увидите, что температура вправду отличается.
Еще одним значимым недочетом старенькых систем, отвечающих за остывание ДВС, была недостающая плотность.
Современные ОЖ, используемые на автомобилях, обычно закипают на отметках 130-140 градусов по шкале Цельсия. Если они к тому же будут находиться снутри герметичного контура, тогда при условии сотворения высокого давления закипание произойдет только по мере заслуги температуры до уровня 100 50 градусов. С этим связан тот факт, что современные моторы очень изредка могут закипеть. Хотя это все равно животрепещущая неувязка для многих старенькых автомобилей и их движков, продолжающих эксплуатироваться в нашей стране. Так что пока от этой препядствия избавиться не удалось.
Думаю, все сейчас сообразили, зачем необходимо давление, и почему езда без давления практически неосуществимая.
Перед тем как проверить и разобраться в том, какие предпосылки приводят к снижению и увеличению давления, следует разобраться в нормах этого самого давления.
Каким должно быть давление
Как и рабочая температура мотора, давление снутри систем остывания для всех автомобилей и моторов различное. Нет принятого эталона, на который бы все ориентировались.
Чем выше производительность у мотора и его мощность, тем больше должна быть температура закипания.
Отсюда и поболее высочайшее давление.
Как выполнить освещение в гараже своими руками недорого и стремительно
Но есть условное среднее значение. Оно составляет от 1,2 до два атмосфер. При всем этом довольно изредка отметка добивается два атмосфер. Кстати, так как мы говорим о давлении, связанном с жидкостью, использовать такую единицу измерений как атмосферы не совершенно корректно. По сути здесь верно применять бары. Но так как один атм приравнивается один Бар, особенных заморочек с переводом единиц измерения не появляется. Просто знайте, что по отношению к жидкостям применяются бары, а в случае с давлением воздуха животрепещуще использовать атмосферы. Вот и все.
На характеристики давления снутри системы оказывает влияние огромное количество причин, включая применяемую ОЖ, верно разбавленный концентрат антифриза , плотность ДВС, особенности его конструкции и пр.
Задачи с внутренним давлением
В этом году юбилейная премия «Автомобиль года в России» досталась авто с германскими корнями — ее получил Туарег, флагманская модель концерна Фольксваген
Зная из управления по эксплуатации, какое давление должно быть в норме при работе непосредственно вашего мотора, может появляться все две главные задачи.
Здесь идет речь о том, почему нет давления в системе, другими словами оно чрезвычайно низкое, или почему оно выше нормы, и как понизить его сейчас.
Лишнее давление
Если давление окажется выше обычных характеристик, составляющие охлаждающей системы и самого ДВС могут выйти из строя. Есть случаи разрыва радиатора, срыва патрубков, деформации шлангов и пр.
Когда в процессе использования авто то и дело слетают те либо другие патрубки, относящиеся к остыванию, это показывает на чрезвычайно высочайшее внутреннее давление. При этом причина всегда одна и та же. Это неисправный предохранительный клапан. Об этом мы уже гласили в теме о том, почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Безотступно советую перечитать. Решается неувязка максимально просто. Необходимо снять старенькую пробку на бачке либо радиаторе, и установить новейшую.
Эта крышка по сути клапан. При этом в современных авто он двойной, и отвечает сразу за подсос воздуха и сброс лишнего давления.
Недостаток давления
Задние габариты для прицепа: какие избрать, где приобрести, как прирастить яркость
Когда давление в системе падает, сперва это можно идентифицировать по слабенькому нагреву воздуха, поступающего из печки машины.
Обстоятельств падения давления бывает несколько:
- Зависание клапанной крышки. Она зависла в открытом положении, другими словами нарушена плотность, происходит подсос воздуха. Если после прогрева мотора открутить крышку, услышите шипение выходящего воздуха. При его отсутствии клапан не работает;
- Подтекает антифриз. Не всегда удается отыскать источник препядствия. Поэтому можно провести ординарную проверку при помощи насоса, манометра и простых инструментов. Насос подключается к бачку и начинается прокачка. Необходимо достигнуть 1,4-1,6 бар. Сейчас смотрите, откуда вытекает ОЖ;
- Недостаток ОЖ. Когда антифриза больше подходящего, его будет выкидывать через клапан при нагреве. Если воды не достаточно, закипание происходит резвее нормы, образуются воздушные пробки и в системе наблюдается маленькое давление. Здесь необходимо просто смотреть за уровнем антифриза.
В жизни автомобилиста случается всякое. Но статистика наглядно гласит о том, что большая часть заморочек с мотором имеет конкретную связь с охлаждающей системой и ОЖ. Необходимо как минимум научиться верно соединять антифриз и повсевременно поддерживать подходящий уровень в бачке.