Что можно выполнить из расширительного бачка

Поведайте нам, и нашим юзерам, кто вы, что для вас нравится, и почему вы стали членом этого веб-сайта.
Мы приветствуем всех новых участников и возлагаем надежды созидать вас много!

ТЕМА: Ремонт расширительных бачков авто ипр..

Ремонт расширительных бачков авто ипр.. 6 года три мес. вспять #84

Александр Кузнецов
Вне веб-сайта
Админ
Сообщений: 395
Спасибо получено: 45
Репутация: 36

В данной теме разглядим подробнее как самому отменно плоскими электродами отремонтировать пластмассовый расширительный бачок на автомобиле ,грузовике либо тракторе. Все расширительные бачки , которые я встречал за свою практику можно отнести к двум группам по виду пластика это РА6 либо РА66 и сополимеры на базе РР .Фактически , на данный момент начнем рассматривать ремонт на примере 2-ух расширительных бачков из РР. Ремонт РА6 приблизительно тоже самое .
Итак, почему такое происходит , когда без видимых обстоятельств (не было аварий ) вдруг расширительный бачок системы остывания мотора начинает растрескиваться и взрываться ?
А причина , обычно, во всех случаях одна и та же. Это жаркие газы , систематически попадающие в систему остывания мотора. К примеру, через неплотности между головой блока цилиндров и сами блоком . В особенности эта неудача встречается у огромных дизелей грузовиков и тракторов. Пройдя через систему остывания и радиатор газы сбрасываются в расширительный бачок. И как раз на против трубки,идущей из радиатора ,газы бьются о стену бачка. Стена исключительно в это месте разрушается — пластик рассыхается, становится хрупким и ломким. Также пластик разрушается там, где эти газы конструктивно накапливаются в бачке,образуя воздушный пузырь . При всем этом в других местах бачок может быть совершенно целым и фактически как новый ,т.к. пластик не имеет прямого контакта с выхлопными жаркими газами .

Ремонт данного повреждения отменно вероятен только термосваркой с неплохим подходящим материалу присадком . Все другие методы (прутья, клея, холодные сварки , композитные смолы хим составы именитых компаний )очень недолговечны , т.к. данное место испытывает на для себя внутреннее давление при неизменном значимом перепаде температур ( до 100 50 градусов ) + химически брутальная среда : тосолы .антифризы и те же несчастные прорывающиеся газы. Обычно, другие термосварке ремонты держатся только до следования к месту ремонта и то не всегда этого хватает полностью.

Покупка новых бачков часто стоит баснословных средств ( в особенности на крупную технику) ,а покупка б/у нередко приводит к тому,что приобретается бачок с схожими недостатками как и свой либо на грани их образования.
Когда для вас привезли на ремонт схожий бачок с малеханькой трещиной либо выкрошившимся куском , то сперва нужно найти итоговый объем работ ,т.к. приваривать к разрушенному пластику никчемно -он будет трещать и далее. В месте , где пластик растерял свои характеристики он становится очень хрупок и ломок . Потому не смущаясь в движениях выламываем плоскогубцами все что выламывается. Там где пластик обычный -он будет гнуться, мяться ,но не ломаться. Принципиально найти края настоящего повреждения ,его площадь. Обычно дырка будет существенно превосходить ту ,с которой к для вас приехали . Это необходимо учесть если вы имеете желание исполнять свою работу отменно и также это оказывает влияние при ценообразовании :

Потом берем кусочек бампера ,со стеной потолще . Обозначение пластика на бампере должно начинаться с РР . можно взять кусочек бампера со свалки ваз 21-10,14,довольно большая стена и качество пластика применимое , или с больших привезенных из других стран авто — где бампера потолще . вырезаем по форме кусочек,зачищаем по мере надобности — греем,подгибаем по форме бачка приблизительно.

паяльничком прихватываем по периметру трещинку попутно делая V-образную канавку по трещинке

и укладываем на трещинку плотно электрод гр А . Без щелей, воздушных пузырей.

потом абразивным инвентарем срезаем избытки электрода группы А .формируя плавные переходы от участка к участку,без резких ступеней и ям . Это дозволит в предстоящем отлично плотно уложить электрод гр С поверх

Электроды гр С укладываем с припасом по 2-3 см в каждую сторону от края трещинкы . Электроды укладываются между собой в нахлест друг на друга . За ранее предшествующий электрод нужно размазать ,сформировав плавный переход на него следующим электродом

Расширительный бак — поменять либо чинить?

На прошлой неделе нашлась одна проблема, может быть, знакомая многим обладателям пригородной недвижимости либо квартир с автономным газовым отоплением — потёк отопительный котёл.

Течь нашлась посреди ночи, когда в тиши я услышал явственное бульканье воды в радиаторах отопления — так как в норме такового явления не должно быть как класса, то пришлось вставать и идти в подвал, в котельную, проверить, как там и что.
Как и ожидалось, причина подсоса воздуха в систему отопления оказалась ординарна — из-под фильтра и фитинга крепления «обратки» достаточно сильно капало, а манометр, показывающий давление в системе отопления, был фактически на нуле:

Точнее, это была причина булькания воздуха в радиаторах, а совсем не причина появления нештатной ситуации, разбирательство с которой пришлось отложить до выходных, просто временно долив в систему воду и подставив под капель ведро.

В субботу решил заняться диагностикой системы и устранением обстоятельств появления течи.
Из предшествующего опыта мне уже было понятно, что основная причина неожиданных течей системы отопления — это постепенное падение давления воздуха в гидроаккумуляторе и увеличение давления в системе путём долива.
Предпосылкой долива может быть постепенное усыхание и деформация резиновых уплотнителей, в итоге которых система начинает потихоньку подтекать.
Так как обычный владелец не станет заниматься ремонтом таких мелочей среди отопительного сезона, а просто предпочтёт, как и я, малость долить теплоносителя, то полностью вероятна ситуация, что в некий момент теплоносителя окажется более, чем необходимо.

Если гидроаккумулятор начинает травить воздух, то в какой-то момент со временем возможно окажется, что воздух из расширительного бака окажется фактически весь заменен на воду — которая, как понятно, не сжимается, и поэтому раскроется неожиданная течь

В моём случае определенную роль сыграла и система подвески расширительного бака, приобретённая в своё время в Леруа-Мерлен и представлявшая собой обычный железный хомут, прикреплённый к стенке:

Так как бак снизу ни на что не опирался, с течением времени под тяжестью воды в расширительном баке на 30 5 л. фитинг котла сместился вниз, тем спровоцировав к тому же течь в разъёме.

Решив раз и навечно избавиться от подобного косяка, я из отрезка железного уголка и пары кусков профильной трубы сварил кронштейн, покрасил и прикрутил его к стенке, а потом поставил расширительный бак на него, использовав хомут только в качестве дополнительного крепления.

Заодно вварил в трубу подачи пару уголков и боковой отвод, что позволило, сместив расширительный бак на лево, дополнительно разгрузить элемент крепления трубы к котлу.
Дополнительно на ввод расширительного бака вварил разъёмную "американку" — чтобы в случае чего можно было просто поменять расширительный бак, не прибегая к разрезанию и сварке труб:

Накачал расширительный бак, поднял давление в системе отопления до обычного — и расслабился ;))

Но не здесь то было — в ночь на воскресенье бульканье повторилось ;))
Давление опять было фактически на нуле, хотя воды фактически не утекло — и я заподозрил неисправность расширительного бака, равномерно стравившего накачанный воздух.
Более слабеньким звеном расширительных баков закрытого типа и гидроаккумуляторов является ниппель — с течением времени резиновая прокладка его крепления усыхает, и бак начинает травить воздух в месте крепления к баку ниппеля.

2-ой предпосылкой нреисправности бака может быть порыв внутренней резиновой "груши":

И 3-я вероятная причина — течь железного фланца.

Это может произойти или в итоге ослабления затяжки болтов, прижимных резиновую манжету груши, или вследствие сквозной коррозии фланца — я сталкивался уже с таковой неисправностью, когда у моего 150-литрового гидроаккумулятора фланец проржавел насквозь, что и стало предпосылкой течи.

Самый обычный и тривиальный путь — это замена неисправного расширительного бака либо гидроаккумулятора (отличаются они разве что цветом и температурой эксплуатации, а конструктивно очень похожи).
Будь я существенно богаче либо малость ленивей — может быть, и я пошел бы по тому же пути, но брать новый расширительный бак либо гидроаккумулятор только так как старенькый всего-то стал травить воздух либо немного проржавел его фланец — это не мой способ ;))

Читайте по теме: Пеноплекс утепление пола в древесном доме

В случае с гидроаккумулятором я попробовал заварить свищ в фланце — а когда мои способности электросварщика заместо наваривания на дырку капли металла прожгли фланец насквозь, я сгонял в ближний кинельский магазин "Газтехника" и купил там подходящий "на глаз" фланец ;))

Фланец оказался практически точь-в-точь таким же, как и почивший в бозе — разве что 6 отверстий под болты у него оказались просверленными на радиусе мм в четыре меньше от центра фланца, чем необходимо. ;))
Но это меня ни грамма не расстроило — с помощью дрели, толстого сверла и круглого ратфиля я сделал эти отверстия округлыми, увеличив их расстояние от центра на недостающие миллиметры, после этого фланец был водружен на место и притянут всеми 6 болтами — и вот таким образом отремонтированный гидроаккумулятор служит мне 2-ой год ;))

Аналогичным образом я поступил и с красным 35-литровым расширительным баком — фланец был откручен и снят, резиновая груша вынута, промыта, вытерта досуха и кропотливо осмотрена на предмет наличия трещинок и порывов.
Груша оказалась целой и признана пригодной к предстоящей эксплуатации, тогда и установилась очередь ниппеля.

Просунув руку в отверстие, ранее закрытое фланцем, я с помощью плоскогубцев предупредил вращение ниппеля в то время, пока снаружи отворачивал гаечным ключом крепящую ниппель гайку.
Посадочное место фланца ниппеля было зачищено от следов ржавчины, я подобрал подходящую по поперечнику ниппеля новейшую резиновую прокладку, смазал всё это добро сантехническим силиконом и собрал ниппель в оборотной последовательности.
Резиновая горловина груши также была смазана силиконовым герметиком и потом уже прижата за ранее очищенным от отслоившейся краски и поновой покрашенным из баллончика фланцем.
Отремонтированный расширительный бак я вынес на улицу, где и накачал авто компрессором, чтобы не изнурять себя велосипедным насосом ;))

Мастерим своими руками: расширительный бак для системы отопления

Большая часть жилых многоквартирных и личных домов вооружена водяной отопительной системой. Дабы она работала без сбоев, нужно кропотливо обмыслить схему ее расположения и эксплуатации. Понятно, что нагреваясь, вода имеет свойство расширяться и, дабы предупредить перенагрузку системы, применяется расширительный бак. Мы поведаем о том, как смастерить своими руками высококачественный стабилизатор давления – расширительный бак открытого/закрытого типа. Предлагаем также ознакомиться с представленной в материале фотоподборкой.

Расширительные баки в разных системах отопления

В любом здании, будь оно административным либо жилым, система отопления может быть представлена одним из следующих вариантов: централизованная, автономная открытого/закрытого типа.

Разглядим детальнее особенности конструкции расширительного бачка для более распространенных систем, также выполняемые им функции.

Централизованная система. Расширительный бак – герметичная емкость, наверху которой размещен вентиль, созданный для выпускания излишнего воздуха.

Внимание. Кран Маевского не следует применять ввиду малеханького проходного поперечника, который может привести к лишне долгому стравливанию воздуха из отопительной системы.

Бак устанавливается в самой высочайшей точке верхнего разлива отопительной системы. Во время ее эксплуатации воздух стремится конкретно туда, вытесняемый источником тепла, перемещающимся вниз. Пуск системы осуществляется в подвале методом открытия задвижки контуров и стравливания воздуха из бака.

Автономная система открытого типа. В данной системе все устроено довольно легко. Расширительный бак – негерметичная конструкция, закрываемая крышкой, дабы вовнутрь не попала пыль и т.д. Движение теплоносителя по открытой системе отопления может быть благодаря конвекции. При всем этом источник тепла вступает в контакт с воздухом конкретно в расширительном бачке, который, в свою очередь, делает два функции: компенсирует расширение теплоносителя и сразу является высшей точкой контура, в которую поступает стравленный воздух.

Автономная система закрытого типа. В таковой системе бачок представлен емкостью, разбитой на две части специальной резиновой мембраной. В одной части бака находится воздух. В другой – жидкость из системы. Такая конструкция предутверждает скопление в системе отопления воздуха (обогащенного кислородом), разрушающего трубы и радиаторы.

Теплоноситель циркулирует по отопительной системе под действием циркуляционного насоса. Контур отопления в этом случае не имеет никакого контакта с окружающей средой, а бак – всего только емкость с запасным объемом, с помощью которого теплоноситель в состоянии расширяться в процессе использования отопительной системы.

Изготовка расширительного бака своими руками

Расширительный бак полностью реально сделать своими руками. Для этого будет нужно только набор определенных инструментов и материалов, усердие и бдительность.

Перечень нужных материалов и инструментов

Для сотворения расширительного бака нужны следующие инструменты и рабочие материалы:

сварочный аппарат;
слесарные инструменты;
электроды;
алкидная краска;
металл для сотворения емкости бака;
латунная пробка;
маска для сварки;
резиновые прокладки;
трубы сечением 200-300 мм.

Процесс сотворения конструкции

Сначала стоит обмолвить один момент. В домашних критериях целенаправлено заниматься созданием расширительного бака только для отопительной системы открытого типа. Это связано, прежде всего, с тем, что для бака с мембраной только выбор нормально подходящей мембраны и врезка нипеля отнимут много сил, времени и средств.

Итак, для сотворения конструкции нам будет нужно листовой металл и обрезки труб. Потом варим обыденную прямоугольную/квадратную коробку.

Совет. Многие спецы рекомендуют применять в качестве рабочего материала для расширительного бака под отопление нержавеющую сталь. Это дельный совет, но только в этом случае, когда вся отопительная система (трубы) представлена нержавейкой либо полимерами. В других случаях полностью подойдет рядовая «черная» сталь шириной более три мм.

Для начала нужно обусловиться с объемом грядущего расширительного бачка. Стандартный показатель – 10 % от полного количества теплоносителя в отопительной системе.

Приступаем к работе. При помощи болгарки делаем 5 железных заготовок для будущей емкости. Потом привариваем их вертикально друг к другу сплошным швом. После остается только вырезать в днище бака отверстие и предварительная конструкция готова.

Совет. Для производства бака также отлично подойдет емкость из-под лака/краски либо же топливный бак грузовика (бак от легковушки не рассматривайте, так как он обычно имеет очень небольшую толщину.

Приступаем к чистке внутренней поверхности от остатков горючей консистенции: для этих целей подойдет жгучая вода и щетка. После окончания чистки оставляем емкость просохнуть. Заготавливаем крышку для бака и крепим ее болтами либо делаем лючок.

После окончания работ с крышкой, делаем железную заготовку для штуцера и ввариваем его в бак. Непременно используем латунную пробку (не запамятовывайте проложить ее резиновой прокладкой шириной около 0,5 см). Штуцерную резьбу непременно смазываем слоем жира либо масла, дабы облегчить в предстоящем процесс его откручивания.

Готовый бак покрываем алкидной краской со всех боков (снутри по способности).

Так как расширительный бак будет размещен на чердаке дома, то он должен быть Как видно утеплен для предотвращения способности замерзания воды снутри него.

Полезные советы от экспертов

В итоге предлагаем для вас ознакомиться с дельными советами, которые, может быть, предупредят появление определенных ошибок в рабочем процессе:

Как вы могли додуматься, реальный объем расширительного бака рассчитывается согласно сложной формуле и, если вы не спец, то не стоит очень усердствовать и вникать в числа – берите за базу стандартно принятый показатель в 10% от общего объема теплоносителя.
Если в процессе использования своими руками сделанного расширительного бачка в системе отопления очень нередко срабатывает предохранительный клапан, это гласит о том, что объем бака был вычислен ошибочно. А это, в свою очередь, значит, что вы ошиблись с расчетом общего объема теплоносителя в системе. Решение в данной ситуации очень обычное: добавьте в систему очередной расширительный бак, который компенсирует недостающий объем.
Дабы трубная разводка была установлена хорошо, следует повышенное внимание уделить только двум местам в системе: месту поступления теплоносителя в расширительный бак (должно осуществляться в высочайшей точке) и месту его ухода (осуществляется снизу).
Дабы избежать закипания воды в расширительном баке, похлопочите о 2-ух вещах: хорошо избранном поперечнике труб контурной разводки и наличии наклона контуров.

Мы ознакомили вас с общей информацией о расширительных баках в отопительной системе, также предоставили аннотацию по изготовлению действенной конструкции своими руками. Хотим для вас фортуны!