Утепление бани – процесс полный, состоящий из монтажа термоизоляции на стенках, потолке и полу. Самостоятельное утепление стенок бани изнутри своими руками предугадывает соблюдение определенной технологии, о которой речь пойдет ниже.
Разработка внутреннего утепления бани пошагово
Подготовительные работы по подготовке поверхностей стенок и потолка перед тем, как утеплить баню изнутри, заключаются в следующем: заделать все зазоры, щели и соединения поверхностей, замазать либо законопатить их, обработать все древесные поверхности стенок антисептиком и антипиреновыми составами, убедиться в плотности всех соединительных и стыковочных швов (окна, двери, щели между досками). О том, как выполнить теплоизолятор в виде послойного пирога, состоящего из следующих слоев:
- Обрешетка из древесных брусков (реек) на стенке;
- Теплоизолятор, которым утепляем баню, плотно вставляя его в ячейки каркаса-обрешетки;
- Пароизоляционная мембрана либо пленка;
- 2-ой, наименее мощнейший каркас, на который укрепляют декоративные материалы отделки.
Начинается утепление стенок бани изнутри своими руками с монтажа реечного каркаса с ячейками, по размеру надлежащими ширине теплоизолятора, а поточнее, на 1-2 см меньше ширины термоизоляции для более плотной набивки. Толщину реек тоже выбирают в согласовании с шириной теплоизоляционного материала. Малые зазоры между теплоизолятором и каркасом – залог того, что «мостики холода» не будут появляться в самых непредсказуемых местах стенки.
После укладки рулонов, плит либо листов изоляции на рейках закрепляют фольгированную пароизоляцию. Вентиляционный зазор между термоизоляцией и дюралевой фольгой не оставляют. После слоя пароизоляции собирается очередной каркас – под вагонку, фанеру, ДВП либо ДСП, которые будут делать роль облицовки стенки в бане. А вот между пароизоляцией в бане изнутри и декоративной отделкой зазор нужен, дабы поток воздуха выводил избытки воды, не давая способности скапливаться конденсату.
Принципиальна любая мелочь – даже то, как будут прибиты рейки каркаса, вертикально либо горизонтально. Горизонтальный установка уменьшает теплопотери, а при вертикальном креплении реек будет активнее работать внутренняя вентиляция.
Если расстояние между рейками каркаса для определенной ширины теплоизолятора выбрано верно, то материал будет сам удерживаться, но для усиления крепления плотный теплоизолятор можно прикрутить шурупами, а более мягенький – пресс-шайбами с широкими шляпками либо шнуром, как описано ниже. Если необходимо утеплить баню из шлакоблока изнутри, то заместо шурупов лучше применять зонтичные (грибковые) дюбеля.
При выборе фольгированной термоизоляции нужно обеспечить герметичные соединения материала, и для этого все соединительные шва заклеиваются фольгированным скотчем, а сверху на эту полоску наклеивается отрезок склейкой фольги. На материал теплоизолятора и каркаса скотч должен входить на 5-7 см.
Утепление потолка проводится по той же схеме, и пароизоляционный материал тоже укрепляют внахлест на стенки на 5-7 см. Если утепляются все поверхности помещений бани, то поначалу делают пирог на потолке с тем, дабы стеновое утепление можно было уложить сверху спускающегося вниз пароизоляционного материала. Этот прием также применяется, если необходимо утеплить баню из шлакоблока изнутри, либо строение из всех других материалов.
Особенности технологии утепления стенок
Последовательность монтажа и главные технологические операции по утеплению бани относятся во всем без исключения стройматериалам. Будут различные размеры материалов и конструкций, но разработка остается одной и той же. К примеру, дабы утеплить стенки древесной бани, пригодится термоизоляция еще наименьшей толщины, чем, если утеплять баню из шлакоблока изнутри, кирпичную либо бетонную парилку. Каркас для монтажа минваты либо пенополистирола также необходимо делать из более тонких реек, соответственных расчетной толщине теплоизолятора.
Порядок использования метизов (резьбовых соединений) для каменных и древесных стенок тоже будет малость отличаться – заместо шурупов по дереву придется приобрести дюбеля с широкими пластмассовыми шляпками. Заместо древесных реек либо бруса для обрешетки для надежности можно применять железный профиль UD и SD – их не надо пропитывать антисептиком и антипиреновыми добавками, и каркас можно собирать в помещениях с хоть какой влажностью.
Дабы теплоизолировать баню изнутри своими руками, построенную из пеноблоков, монтируют таковой же «пирог», но пено- либо газобетон слабо держит анкера, шурупы, дюбеля и другие метизы, и нагружать стенки навесной мебелью на таких креплениях не рекомендуется – даже каркас, удерживающий теплоизоляцию, будет трудно закрепить довольно крепко. Необходимо будет укреплять каркас к стенке почаще, и предугадать такую конструкцию, при которой основная нагрузка передавались бы не на стенки, а на пол и потолок. Для этого отлично подходят П-образные каркасы.
Если плотный теплоизолятор можно укреплять на шурупы либо дюбеля, то минвату фиксируют в каркасе с помощью натянутых нитей, прикрепленных к каркасу скобами степлера. Так же укрепляют и паробарьер.
После сотворения и фиксации утеплительного пирога собирают 2-ой каркас – под декоративную отделку. 2-ой, облегченный, каркас, делается также П-образным для пено-или газоблоков, и обыденным плоским – для кирпичного, древесного строения либо бани из бетона. Обрешетка для вагонки сауны крепится не только лишь к полу и/либо потолку, но и к первому каркасу.
Классические теплоизоляторы для бани
Выбор теплоизолятора не так велик: это минеральная вата всех типов (стеклянная, каменная, базальтовая, эковата), обыденный пенополистирол (пенопласт), ППУ (водянистый полистирол), ЭППС (экструдированный пенополистирол). Исходя из черт этих теплоизоляторов (экологичность, токсичность, огнестойкость, гидростойкость, теплопроводимость, крепкость, и т.д.), подбирают подходящий для проекта.
Минеральная вата до ближайшего времени была самым пользующимся популярностью изолятором в силу удовлетворительных технических и эксплуатационных черт, узенького ассортимента других материалов и дешевизны. Пореже ее стали применять, когда в составе веществ нашелся ядовитый фенолформальдегид, и на замену минвате пришли вышеперечисленные материалы. Все же, минеральная вата в рулонах, плитах, рыхловатая минвата, еще достаточно нередко находят использование в личном хозяйстве и промышленном строительстве, так как количество ядовитых добавок в ней строго регламентируется.
Инноваторские минеральные теплоизоляционные материалы
Теплоизолятор URSA PUREONE делается на базе акрила –химически и на биологическом уровне пассивного, нетоксичного и экологически незапятнанного вещества. Делается в плитах либо рулонах.
Вспененное стекло (пеностекло) FOAMGLAS – полностью пожаробезопасный, геометрически размеренный, экологичный и нетоксичный материал, выпускается в блоках. Из недочетов можно выполнить ударение на высочайшей цены и большенном весе.
Торфяные теплоизоляционные блоки состоят из размельченного и размоченного в воде торфа, в который добавляют натуральные теплоизоляторы – опилки, стружку, траву, древесное волокно. Мокроватую массу раскладывают по формам и прессуют. Таковой полностью натуральный и безобидный теплоизолятор имеет очень высочайший коэффициент термоизоляции, и при всем этом он «дышит», другими словами, пропускает воздух и пары воды в обе стороны. Этот эффект позволяет предотвращать накапливание воды в пространстве между теплоизолятором и стенкой. Не считая того, блоки из торфа имеют бактериостатические характеристики, высшую пожаробезопасность и бактерицидные характеристики. Но даже все положительные свойства торфяного теплоизоляционного материала не делают его пользующимся популярностью у потребителей – о нем очень не достаточно знают, и на строительном рынке он представлен всего одним-двумя предприятиями.
Целлюлозная эковата – теплоизолятор натурального производства, в состав которого входят в главном отходы макулатуры. Так как бумага – материал горючий, то в состав эковаты добавляют антипирены, борную кислоту и буру. Это уменьшает степень горючести материала, но коэффициент влагопоглощения остается довольно высочайшим, дабы задуматься о применении эковаты в утеплении бани.
Древесно-волокнистая плита (но не ДВП) – итог обработки размельченной древесной породы, а поточнее – щепы. Разработка отличается от производства ДВП отсутствием хим добавок. Размельченные отходы деревообрабатывающей индустрии заливают водой и укладывают на маленькую железную сетку, дабы вода могла стекать. После того, как масса высохла, ее режут в подходящий размер, не спрессовывая.
Из оставшихся более-менее нужных теплоизоляционных материалов можно именовать льняные рулоны и маты, шерстяной теплоизолятор, плиты и маты из мха и камышовые маты. Все эти натуральные материалы можно сочетать, но из-за их высочайшей горючести без пропитывания теплоизоляторов антипиреновыми субстанциями баню утеплять не рекомендуется.
Фольгированный плитный теплоизолятор SPU Sauna-Satu разработан конкретно для эксплуатации в критериях завышенной влажности и температуры, и предназначен для сотворения термоизоляции на потолке и стенках бань либо саун. Это – пенополиуретановые плиты с обоесторонним алюмоламинатным покрытием. Из-за высочайшей прочности плит их укрепляют на любые поверхности без сборки каркаса. Если сопоставить такие характеристики теплоизоляторов, как качество изоляции, долговечность, цена и крепкость, то конкретно SPU Sauna-Satu можно советовать как более подходящий для бани либо сауны.
Практические и организационные выводы
Основное помещение бани – парилка, и утеплению конкретно этой комнаты нужно уделить особо пристальное внимание из-за повсевременно высочайшей влажности и жаркого воздуха. При нагревании мокроватого воздуха в парилке большая часть производимых нашей индустрией теплоизоляторов в той либо другой степени выделяют ядовитые испарения. Потому подбор не только лишь высококачественного, но и неопасного материала – неувязка главная. Мы уже знаем, что минвата – это присутствие формальдегидов, а пенопласт либо пенополистирол – это испарения стирола, который в огромных количествах может нанести вред здоровью. Покупая теплоизолятор, необходимо уделять свое внимание конкретно на этот нюанс, а технологию крепления можно применять всякую.
Как утеплить баню изнутри верно?
Баня
Создатель Миша Стахов На чтение семь мин. Просмотров 72.3k. Размещено 29.09.2013
Для чего утеплять баню, если и так там горячо?
Исходя из того, что средне-нормальный температурный режим в парилке российской бани от шестьдесят до девяносто 0 С, и он поддерживается в протяжении долгого времени пребывания «парящихся» в бане, следует радиво отнестись к утеплению бани. Игнорирование этого момента в обустройстве бани угрожает как потерей времени на разогрев, так и завышенным потреблением «энергоресурсов». Определяясь, как утеплить баню изнутри, нужно изучить доступные теплоизоляционные и пароизоляционные материалы, вооружиться базисными познаниями и приступить к практическим действиям по реализации загаданного проекта.
Утепление пола бани
Пол — один из «широких» каналов выхода тепла из бани. Теплый воздух вытесняется холодным, идущим снизу. Не считая того, теплый пол в парилке — комфорт для Ваших ног. Потому перед тем, как утеплить баню изнутри, решают, как утеплить пол в бане.
- Утепление пола бани начинается с копания котлована глубиной до 500 мм, на дно которого потом насыпают слой песка более 50 мм.
- Следующий слой «подпольного» места — пенопластовые плиты общей шириной от двести мм.
- Сверху они «фиксируются пенопластово-бетонной стяжкой из расчета 1:1 (пенопластовая крошка и раствор) шириной более 50 мм.
- Эта стяжка запирается слоем гидроизоляции, края которой заходят на стенки.
- Потом таковой же слой ( толщина 50 мм) только из консистенции раствора с вермикулитом (материал, усиливающий теплоизоляционные характеристики бетонной стяжки) в соотношении 1:1.
- На полученную поверхность укладывают сварную либо вязанную арматурную сетку (ячейка 10х10 см), которую потом заливают бетонным веществом шириной более 50 мм.
Направьте внимание! При заливке нужно выполнить уклон бетонной поверхности в 5-7 О в сторону водостока, который также нужно оборудовать. «Стоячая» под полом вода никому не нужна!
- На приготовленную бетонную стяжку настилается древесный пол, который может иметь специально оставленные щели для стека воды (протекающий пол) и вентиляции «подпольно-банного» места.
Пол в парилке бани может быть покрыт и кафелем, так как завышенная влажность пола и низкая температура (до 30 о С) делают безупречные условия для «поселения» и размножения микробов. Кафельный пол проще вымыть, а для сотворения комфортабельных критерий для ног можно применять съемные древесные подставки.
Кафельный пол в бане
Утепление стенок бани и потолка
Как верно и чем утеплить стенки бани изнутри?
Термоизоляция стенок бани изнутри подобна утеплению потолка с внутренней стороны. Потому эти элементы бани можно утеплять сразу. Слой термоизоляции состоит из теплоизолятора, гидроизоляции, внутренней облицовки.
Схема «утепляющего пирога» бани
Чем утеплить баню снутри? В перечень материалов, какими утепляют баню изнутри, входят: сыпучие материалы, различной плотности, волоконные маты либо пластинки, плиты либо стеновые блоки.
Для термоизоляции стенок бани лучше применять плиточный теплоизолятор из минерального волокна либо базальта, чем рулонный вариант.
На стенках закрепляется обрешетка из бруса, толщина которого должна превосходить минимум на три см толщину теплоизолятора. Расстояние между брусьями выбирается чуток меньше ширины плиты теплоизолятора. Это дозволит теплоизолятору плотно «сидеть» между брусьями, и понизит возможность возникновения в холодное время года так именуемых «мостиков холода.
Уложенный теплоизолятор укрывается слоем фольгированного пароизоляционного материала фольгированной стороной внутрь помещения.
Как утеплить баню узнутри?
Ведь большая часть тепла в бане ( до 70%) — это энергия излучения. И, если ее не сосредоточить снутри бани, то помещение будет очень длительно прогреваться и очень стремительно остывать. В качестве пароизолятора можно применять: целофан либо и дюралевую фольгу. Пергамин либо рубероид применять в таких целях нецелесообразно для здорового стиля жизни, из-за выделений вредных веществ из них при высочайшей температуре.
Принципиально! Фольгированный пароизолятор укладывается поверх брусьев обрешетки, создавая замкнутую поверхность. Полотна укладывают внахлест, а соединения проклеивают дюралевым скотчем.
Пароизоляция парной в бане
Поверх пароизолятора «бьется» контробрешетка, на которую устанавливается внутренняя облицовка. Приобретенная дополнительная полость между теплоизолятором и облицовкой также играет положительную роль в термоизоляции помещения бани.
Облицовка — финальный шаг таковой работы, как утепление бани изнутри. Для внутренней облицовки в большей степени применяют породы дерева с низкой плотностью. Обычно — это липа, ольха, осина либо кедр. Эти породы дерева имеют приятный запах, способность «дышать», устойчивы к высочайшей влажности и отлично теплоизолируют помещение.
Время от времени для отделки применяется сосна, но таковой вариант с одной стороны прельщает приятным запахом хвои в парилке, а с другой — угрожает прилипанием к каплям, выделившейся под воздействием высочайшей температуры, смолы.
Внимание! Поверхность облицовочных досок должна быть кропотливо обработана — заноза в мягеньких частях тела навряд ли кому-то понравится. Материалы отделки НЕ ПРОПИТЫВАЮТСЯ хим субстанциями и не красятся. Испарения таких веществ при высочайшей температуре могут нанести вред здоровью человека.
«Обшитая» парилка бани
Обшивка парной — это дощатый материал шириной 10-15 мм типа «паз-шип», обеспечивающие величину перекрытия более 10 мм. Это гарантия хорошего состояния стенок парной при усыхании досок.
Поменять лицевую (внутреннюю) обшивку рекомендуется через 5-7 лет эксплуатации бани.
Стенки других помещений бани можно и необходимо делать так же, как утепление бани изнутри. Но в процессе работы можно применять материалы с более «низкими» теплоизоляционными чертами (для экономии бюджета строительства).
Для кирпичных стенок нужно применять теплоизоляцию большей толщины, чем в случае с древесными стенками.
Направьте внимание! Фольгированный пенотерм — теплоизоляционный материал с у же фольгированной поверхностью. Очень комфортен в использовании теплоизолятора, сразу играет роль пароизолятора.
Фольгированный пенотерм
Потолок в противоположность полу бани прогревается очень и самые самые большие теплоотдачи из помещения проходят конкретно через него. Об утеплении потолка бани более тщательно читайте в статье: «Как утеплить потолок в бане и какой теплоизолятор лучше?»
Утепление двери парилки
Как утеплить дверь в баню?
Во-1-х, не рекомендуется делать двери в парилку огромного размера. Она должна впускать и выпускать человека, но, никак, не тепло.
Таким качествам двери содействует ее высочайший порог (около 30 см) и ее маленький потолок.
Двери в парилку
Во-2-х, принимая во внимание эргономические предпочтения, дверь в парную комнату располагают вблизи с печкой, она раскрывается внутрь, закрывая собой жаркую печь в целях безопасности входящего.
В — третьих, меры безопасности требуют легкого закрытия-открытия двери!
Внимание! Внедрение какого-нибудь рода запорных устройств на дверях парилки Неприемлимо! Их надежность непонятна в критериях высочайшей влажности.
А само полотно двери можно утеплить аналогично стенкам.
Двери в парную бани
Вентиляция бани
Организация вентиляции не может не рассматриваться в теме утепления бани изнутри.
К ней в бане выдвигаются особенные требования: обеспечивать приток воздуха в помещения, выводя из него воду и сохраняя в нем тепло!
Для этого случат особые приточно-вытяжные каналы. Приточное отверстие располагают около печи мало выше пола, а вытяжной канал располагают на обратной стороне вверху (нередко в потолке) помещения. Регулировка воздухопотока обеспечивается особыми задвижками, а для обычной работы системы нужно соблюдение условия: вытяжное отверстие вдвое больше приточного.
Вариант заслонки для приточного отверстия Движение воздуха через приточно-вытяжные каналы
Грамотное оперирование задвижками позволяет достигнуть разных целей вентилирования. Открывание только нижней задвижки содействует насыщенному освежению воздуха с сохранением приятных запахов в парной. Открытие обеих задвижек обеспечивает насыщенную принудительную вентиляцию. Применяется, к примеру, после «банного» денька для проветривания и сушки парного помещения.
Приточное отверстие, расположенное около печи
Вывод такой — владение правильной информацией о том, как утеплить баню изнутри залог правильного утепления бани. Пусть итог Ваших усилий дозволит Для вас полностью насладиться красотами банного времяпрепровождения и получить очень здоровый эффект.
Комфорт в парилке — приятно и полезно
Как и чем утеплить баню изнутри?
Банное помещение имеет определенный локальный климат и некоторые теплоизоляционные материалы просто не подходят для внутреннего утепления бани. Но баня непременно должна быть отлично утеплена, так как недостаточно кропотливо проработанное внутреннее утепление прирастит расход горючего и понизит комфортабельность приема процедур за счет излишних теплопотерь. В данной статье разглядим материалы, используемые для внутреннего утепления бани, то какой теплоизолятор лучше подходит для кирпичной, или древесной постройки. Опишем процесс утепления, также инструменты нужные для проведения данного вида работ.
О материалах
Издавна наши праотцы утепляли банные помещения с помощью разных натуральных экологичных материалов, таких как мох, льняная пакля либо конопляная пенька. Но срок службы таких материалов очень мал, процесс утепления довольно трудоемок, к тому же их очень обожают разные мыши и насекомые, из-за чего они требуют нередкой замены.
Сейчас существует достаточное количество теплоизоляторов, которые при таковой же экологичности наименее подвержены вредителям и воздействию окружающей среды. Служат такие материалы еще подольше, а их свойства в разы превосходят натуральные теплоизоляторы. Самыми пользующимися популярностью из них являются базальтовый теплоизолятор, пенопелистирол, стекловата и минеральная вата. Разберем любой из них более тщательно:
- Базальтовый теплоизолятор. Данный вид имеет достаточно высочайший ценник, но он совершенно подойдет для утепления бани. Он делается из расплавленных горных пород, за счет чего он совсем ни горюч, ни подвержен воздействию воды и механическим деформациям, отлично поглощает звук и очень прост в работе. – это безупречное сочетание низкой цены, малеханького веса и потрясающих теплоизоляционных черт. Но внутреннее утепление бани с помощью данного материала нереально, так как из-за высочайшей температуры он может утратить форму. представляет собой переплетенные между собой тонкие волокна неорганического стекла и содержит достаточно огромное количество воздуха, тем отлично сохраняя тепло при высочайшей паропроницаемости. Одним из важных преимуществ стекловаты является её низкая цена совместно с красивыми теплоизоляционными чертами.
Утепление бани: стенки, потолок, пол.
Особенностью утепления стенок бани является высочайший уровень влажности в помещении, вот поэтому после выбора материала для внутренней термоизоляции нужно позаботиться о пароизоляции, так как не укрытый материал стремительно придет в негодность из-за конденсата. Хорошим решение данного вопроса станет дюралевая фольга – она не только лишь уберегает теплоизолятор от конденсата, но и отражает тепло. Швы между фольгой в неотклонимом порядке нужно проклеить металлизированным скотчем.
Утепление стенок в парилке
Метод действий для утепления стенок:
- Сперва нужно навесить на стенки обрешётку из реек или сухого древесного бруса, это удобнее всего делать с помощью шуруповерта.
Заблаговременно подготовьте данный инструмент, дабы не появилось проблем в процессе работы. Проверьте помещение на наличие розеток либо способности провести удлинитель, так как не каждый шуруповерт работает от аккума. Для удобства советуем приобрести аккумуляторный шуруповерт. Он понадобится Для вас в хозяйстве и для других работ по дому. - Образовавшиеся ячейки застилаются стекловолоком;
- Дальше укладывается избранный теплоизоляционный материал;
- После этого, вся конструкция застилается слоем пароизоляции, который крепится к обрешетке с помощью гвоздиков либо степлера;
- Завершающим шагом утепления стенок, является декоративная отделка. Наилучшим вариантом для парилки будет древесная вагонка.
Утепление потолка
Термоизоляция потолка в бане идентична с термоизоляцией стенок, но различия будут заключаться в том, что заместо фольги можно будет применять более дешевенькие пароизоляционные материалы, такие как крафт-бумага либо целофан. В дополнении в процессе монтажа теплоизолятора нужно бросить маленький зазор, размером в два сантиметра – это расстояние дозволит сделать лучше вентиляцию обшивки, ускорив тем сушку дерева, и оно не растеряет эстетических и эксплуатационных свойств.
Утепление пола
Пол в бане тоже может забирать нужное тепло, вот поэтому его тоже нужно утеплить. Утепление делается в следующем порядке:
- Сначало заливается бетонная стяжка;
- После отвердевания на нее выстилается слой гидроизоляции из целофана либо рубероида;
- Укладывается теплоизолятор;
- На теплоизолятор третьим слоем застилается еще одна гидроизоляция;
- И в конце заливается очередной слой бетонной стяжки.
Так как пол в бане повсевременно контактирует с водой, нужно уделить наибольшее внимание укладке гидроизоляции, чтобы предупредить ненужные последствия. Очень принципиально, дабы даже при повреждении верхнего бетонного слоя, вода никаким образом не могла попасть на теплоизолятор, лишив тем его собственных главных свойств.
По окончанию утепления бани, вы больше никогда не столкнетесь с неувязкой долгого прогрева банного помещения в сильные морозы, а банные процедуры станут намного комфортнее.