Количество личных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их сильно много. Это и старенькые древесные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старенького газосиликата и шлакобетона, и 1-ые русские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высочайшим уровнем энергозатрат, а, означает — и с большенными расходами на отопление. При сегодняшних ценах на энергоэлементы, обладатели таких домов обязаны решать вопрос об их утеплении. Мы исследовали опыт наших читателей в данном деле, и сделали вывод, что выполнить даже очень старенькый дом теплым — не трудно… Если знать как.
Древесные дома
Многие древесные дома сейчас уже очень почетного возраста, в их стенках подросло не одно поколение. Потому перед тем, как затевать работы по утеплению, необходимо проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — может быть, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных изъянов можно приступать к утеплению.
Подробнее о ремонте фундамента — тут.
Старенькые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец снутри) — в состоянии прослужить еще длительное время. Дополнительное утепление дозволит их обладателям значительно уменьшить расходы на отопление. Не считая того, возникает возможность кардинально поменять фасад дома.
Единственный приемлемый вариант тепломодернизации древесного дома — утепление с внедрением технологий вентилируемого фасада. В качестве термоизоляции нужно применять паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные теплоизоляторы.
Некоторые строители пенопласт чуток ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления древесных конструкций — он точно не годится. Как понятно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой перевоплотиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сумеет, стенки начнут сгнивать и жизнь старенького дома значительно сократится.
Для утепления удобнее всего применять плитные виды теплоизолятора. Они плотные и жесткие, потому с течением времени не дадут усадку и не деформируются. Очередной принципиальный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По отличному, для этого нужен особый термический расчет, в каком учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стенок, чердачных перекрытий и т.д. Если не завлекать к этому спеца, то ориентировочный расчет можно выполнить фактически на любом веб-сайте производителя термоизоляции при помощи онлайн-калькулятора. В Польше, где программка сбережения энергии поддерживается государством, разработаны обычные схемы для старенькых стандартных домов: вариант утепления, материал теплоизолятора и его толщина выбираются с учетом толщины стенок и материалов стенок. У нас же толщина слоя теплоизолятора находится в зависимости от толщины кошелька домовладельца. Как правило это 5 см, пореже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.
Конструкция вентфасада подразумевает наличие зазора между слоем теплоизолятора и наружной облицовки. Благодаря неизменной циркуляции воздуха в нем, теплоизолятор всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, тонкий шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.
Установка такового фасада достаточно прост. Приведем самую распространенную схему:
1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из древесного бруса. На железных профилях зимой может быть выпадение конденсата, а это — намокание теплоизолятора и стенок. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Хоть какое отклонение приведет к перекосам внешней облицовки. Малое сечение бруса — 50х50 мм. Если слой теплоизолятора планируется выполнить толще, можно применить брусок более мощный — 40х100мм, к примеру. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины избранного теплоизолятора так, дабы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стенке дюбелями.
2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из теплоизолятора в вентиляционный зазор, сразу защищая теплоизолятор от наружного воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх теплоизолятора при помощи степлера и реек шириной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное место для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при всем этом происходит естественным методом — через вентиляционные щели вверху и понизу облицовки фасада.
3. Установка облицовки. Для каждого вида разработаны свои аннотации, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть прежде всего от корректности монтажа обрешетки.
На облицовке, кстати, можно хорошо сберечь. Один наш неизменный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:
«Дом мне достался по наследию. Сруб еще крепкий, под вагонкой отлично сохранился. Но внешний облик я решил поменять, а заодно — и выполнить стенки теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, потому избрал самый дешевенький вариант из всех вероятных. Обрешетку сделал из бруска, вовнутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный тонкий шифер. Его просто монтировать, он нормально распиливается, сверлится. Закреплял его на обрешетку шурупами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Вышло очень недорого – всего одна тыща двести долларов».
Финский домик
В первый раз такие дома на местности бывшего СССР появились после 2-ой мировой как вариант быстровозводимого жилища для временного проживания. Строение представляло собой древесную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такового дома обшит изнутри доской, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — древесным «сайдингом». Теплоизолятором снутри каркаса служат три слоя мягенького ДВП шириной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь выполнить их теплее, хозяева облицовывали стенки кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более действенный метод модернизации — подмену теплоизолятора снутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:
«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стенок показало, что древесные части каркаса находятся в превосходном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это невзирая на то, что дом был построен в дальнем одна тыща девятьсот 50 восемь году. Старенькый теплоизолятор выкинул, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старенькую фанеру. Стенки дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало приметно теплее, но, дабы соответствовать нынешним требованиям по термическому сопротивлению стенок, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенкам еще 50 мм утеплителя». (Более тщательно о реконструкции русского «каркасника» можно почитать тут).
Каменные дома
Дома из газосиликатных блоков строили еще при русской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стенкой и облицовкой время от времени засыпали керамзит – числилось, так будет теплее. По сути эффект от такового теплоизолятора фактически нулевой.
Методов утепления таких домов несколько.
1-ый, опытом использования которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым обычным, резвым и менее накладным. Но действенным ли?
«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще водянистым пенопластом именуют. У нас много кто так пробовал утепляться. Стоимость маленькая — за мой маленький дом взяли всего триста баксов. Приехали два человека, насверлили в стенках дырок и компрессором закачали вовнутрь теплоизолятор. Смотрелся он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл таковой же, как и у монтажной пены – пеноизол снутри расширяется и заполняет собою все место, после этого — застывает. Но ожидаемого эффекта не получил, осязаемо теплее стало только после замены окон. Не так давно удалось заглянуть вовнутрь стенки — пеноизол перевоплотился за 10 лет в труху. Так что действенным таковой способ не назовешь».
Жора, обладатель огромного коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:
«До этого холодно было во всем доме, стенки – ледяные. И при всем этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стенок пенопластом (шириной восемь см) стало приметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись приблизительно в семь тыщ баксов – дом большой, в три уровня. Сейчас предстоит керамзит на чердаке поменять на обычный утеплитель».
Термическая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взора обычное. Не считая стенок необходимо утеплять фундамент, полы, потолки, поменять окна и двери, поменять котельное оборудование.
К примеру, замена окон это принципиальный фактор, который значительно уменьшит теплоотдачи дома. Можно установить ПВХ окна, а можно древесные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на древесные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).
Стоимость за м2, без учета монтажа
Одностворчатое окно — шестнадцать 200 р.
Двухстворчатое окно — шестнадцать 400 р.
Трехстворчатое окно — семнадцать 500 р.
Как и чем утеплить сруб (брус) изнутри: четыре варианта
Древесный сруб представляет собой таковой тип конструкции дома, который возводится из цельных бревен без применения железных частей перекрытия. Такое строительство не предугадывает изначальной внешней либо внутренней отделки, потому следует сходу задуматься, как и чем утеплить сруб изнутри, ведь он очень восприимчив к сквознякам и сырости .
Древесный дом очень прекрасен и обеспечивает прохладу в помещении летом и отлично сохраняет тепло зимой. Утепление сруба изнутри поможет выполнить проживание более комфортабельным и сохранить тепло, сэкономив при всем этом на отоплении.
Внутренняя изоляция способна действовать как пароизоляция, защищая древесную породу от воздействия воды и препятствует образованию конденсата на стенках.
Для того дабы осознать, как верно утеплить дом из бруса, нужно направить внимание на физическую величину «теплопроводность». Это единица, которая количественно определяет термическое сопротивление материала.Следует уделять свое внимание на этот параметр при покупке и монтаже изоляции. Чем выше данное значение, тем выше термическое сопротивление за счет проводимости.
Также, нужно направить внимание на таковой параметр, как точка росы. Эта физическая величина указывает, до какой температуры должен быть охлажден воздух, дабы стать насыщенным водяным паром. Этот показатель применим и к поверхности утепления брусового дома изнутри.
При недостаточной изоляции и вымерзании стенок, водяной пар, который находится в воздухе, будет повсевременно конденсироваться на стенках.
Наилучшие методы изоляции древесного дома
Итак, начнем! Вы не так давно приобрели древесное строение из сруба, дабы обеспечить для себя и Вашей семье дополнительное место в высококачественном, экологически чистом, обустроенном жилище. Сруб сделан из громоздкой древесной породы, которая обработана особым образом и создана для строительства маленьких древесных строений.
Неувязка большинства этих построек состоит в том, что они недостаточно отлично изолированы и новоселам приходится думать над тем, как утеплить бревенчатый дом изнутри, дабы условия пребывания в нем не были похожи на жизнь в сарае либо хлеве. В итоге Для вас придется выбирать: выполнить утепление изнутри своими силами, неся расходы лишь на закупку материалов, либо вовлечь стороннюю организации для выполнения строй работ за определенную плату.
Короткое управление по утеплению бревенчатого дома дозволит верно изолировать этот тип строения. Независимо от того, используете ли вы сруб в теплый летний сезон либо холодную зимнюю пору, он будет сохранять комфортабельную температуру в хоть какое время года.
Читайте также Теплый шов для древесного (их сруба) дома в 6 шагов. Верный выбор герметика
Утепление брусового дома изнутри своими руками – очень трудозатратная и непростая операция. Процесс достаточно хлопотный и недешевый, но действенная термоизоляция бревна изнутри просит соответственных вложений. Но, наибольшие издержки – это конкретно труд и желание выполнить свое жилье более теплым и комфортабельным, а применяемые материалы уже на втором месте.
Этапы утепления дома из бруса изнутри
До того как начать работы по утеплению Вашего жилья, необходимо осознавать, что утрата тепла находится в зависимости от структуры и конструкции строения. Большая часть тепла, которая пропадает в древесной конструкции, уходит через крышу . Потому тип изоляции, который вы используете, должен очень отделить поверхность бревна для более действенного регулирования количества тепла в помещении. Потом пол, где также пропадает огромное количество тепла, т.к. все сооружение стоит конкретно на земле. На последнем месте стоят стенки и окна.
Щель между бревном сруба на потолке будет существенно больше, чем в стенках. Потому при выборе материала нужно применять самую эффективную изоляцию на потолке и поболее дешевенькую на стенках , к примеру порилекс. Тип утепления напольного покрытия может варьироваться зависимо от ваших личных предпочтений и суммы средств, которую Вы сможете издержать, исходя из бюджета.
Большая часть людей применяют «плиты» минеральной ваты для потолка и пола. Данный материал очень эффективен, имеет разные характеристики толщины и позволяет отменно утеплить венцы нового брусового дома. Материал относится к трудногорючим субстанциям, обладает неплохим сопротивлением огню. Для утепления крыши его нужно прикрепить в таких местах, как стропила.
Другим шагом утепления древесного дома будет внедрение жесткой пены. Материал по своим чертам сравним с минеральной ватой, но его можно применять для конопатки стенок либо наполнения разных трещинок и изъянов древесной конструкции. Пена освободит владельцев дома от неизменных сквозняков и обеспечит дополнительную акустическую изоляцию.
Внедрение любого из разных типов изоляции обеспечит меньшую утрату тепла в хоть какой части конструкции бревенчатого дома.
Как утеплить сруб изнутри
Дабы выполнить доброкачественную изоляцию, для вас нужно решить, какие материалы должны быть применены для утепления бревенчатого дома изнутри для обеспечения наибольшей термоизоляции строения. Существует огромное количество типов материалов, посреди которых текстильная стекловолокнистая пряжа, минеральная вата, жесткая пена, порилекс, пенопласт, пеноплекс, фольгированный теплоизолятор. Коротко разглядим более распространенные типы изоляционных материалов, которые дадут ответ на вопрос, как и чем утеплять сруб изнутри.
Читайте также Можно утеплить древесный дом снаружи пенопластом либо нет?
Минеральная вата
Минеральная вата практически сделана из стекла, которое было подвержено особенной переработке. Встречаются виды минеральной ваты из расплавленных горных пород либо доменного шлака. Это очень пользующийся популярностью продукт, применяемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления брусового дома изнутри. Ватные плиты безобидны для человека и окружающей среды, очень ординарны в установке, также достаточно экономны в плане вещественных издержек. Минеральная вата имеет достаточно крепкую структуру, при всем этом оставаясь мягенькой и эластичной, что позволяет сжимать ее до различной толщины.
Утеплять брусовый дом изнутри своими руками минеральной ватой начните с плоской крыши. Естественно, верно утеплять дом из бруса еще на шаге строительства, прокладывая минеральные плиты узким слоем между бревнами. Но если этот момент упущен, не расстраивайтесь. Позднее в полости либо трещинкы стенок можно поместить «сыпучую» минеральную вату. Этот тип изоляции можно просто вдуть в отверстия, которые пробурены в имеющихся стенках либо образовались под действием погодных критерий.
Так как вата фактически не пылает, выдерживая температуру более одна тыща градусов Цельсия, она является очень пользующимся популярностью типом изоляции из-за многофункциональной безопасности.
Теплоотражающий экран
Светоотражающая (теплоотражающая) фольга образует блестящий барьер, который отражает термические потоки невидимого диапазона и накрепко защищает от утраты тепла. Фольга работает как напольный экран, отражая тепло от комнаты, которое может быть потеряно через щель между бревнами в полу. Он также действует как пароизоляция и задерживает воду, поднимающуюся из незаконопаченых щелей поверхности бревен, также предутверждает скольжение любого напольного покрытия.
Фольга выполнена из 2-ух либо более листов тончайшего алюминия, которые разбиты между собой и имеют маленькой зазор. Более нередко как теплоизолятор дома из бруса изнутри применяют фольгу, наклеенную на теплоизолятор только с одной стороны. Это самый дешевенький материал, который дозволит утеплить бревенчатый дом изнутри в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами.
Некоторые более дорогие экраны из пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Пленка выкладывается поверх балок на подвешенном полу с блестящей стороной ввысь и прибивается гвоздями.
Читайте также Что учитывать в процессе утепления дома снаружи: дома из бруса. Три материала — три решения
Волокно
Волокнистая изоляция подобна надеванию дополнительного слоя одежки на потолочные перекрытия, стенки и пол для утепления сруба изнутри. Она действует как термический барьер для любого вида поверхности и не позволяет теплу улетучиваться, содействует очень действенному утеплению дома из бруса. Полиэфир и стекловолокно – дешевенькие изоляционные материалы из широкого диапазона конструктивных решений термический изоляции. Они также действуют как звукоизоляционные барьеры, но плохо препятствуют проникновению воды и пара в щели между бревнами.
Кроме цены, их основным преимуществом будет то, что эластичная волокнистая изоляция позволяет древесным опорам расширяться и сужаться (зависимо от внешней температуры, климата, времени года и срока эксплуатации конструкции), позволяя дереву «дышать» и избегать сгибания и раскола балок.
Утепление изнутри пенопластом
Пенопласт – это самый дешевенький материал, который используют как теплоизолятор брусового дома изнутри, в главном устанавливается на стенках, пореже на крышах.
Довольно плотный материал имеет высочайшее значение теплопроводимости, чем другие типы изоляции, обеспечивает хорошее сохранение термический энергии, предотвращая вымерзание стенок и образование конденсата. В данном случае точка росы перемещается вглубь внутреннего объема стенки, где нет воздуха с водяным паром. Энергоэффективность достигается благодаря высочайшей плотности материала и сравнимо маленькой толщины пенопластовой плиты.
Пенопласт можно без усилий отрезать, дабы обеспечить плотное прилегание между плитами (сендвичами). Данный теплоизолятор очень легкий, поставляется в виде огромных прямоугольных листов различного размера и толщины. Материал хорошо действует как шумоизоляция и, отчасти, как пароизоляция. Его главным недочетом будет то, что при сжигании образуются очень ядовитые газы. Установка жесткой пены наращивает термическое перекрытие, увеличивает коэффициент теплопроводимости конструкции стенки либо крыши, существенно уменьшает утечку теплого воздуха.
Подытоживаем
Сейчас Вы понимаете, как утеплять бревенчатый дом изнутри более отлично. Познание о разных типах изоляции, которые доступны на рынке строй материалов в неограниченном количестве, и способности их использования для потолка, пола и стенок дозволит обеспечить комфорт и комфорт проживания в древесном срубе. В любом случае, информация, как и чем утеплять сруб изнутри – это надежные инвестиции в сбережение энергии Вашего жилья на долгие и длительные годы.
Утепление стенок древесного дома изнутри
Утепление стенок древесного дома изнутри обусловливается невыполнимостью утепления снаружи, сложностью конструкции дома либо тем, что когда хозяева не желают скрывать красоту дерева, из которого выстроено здание. Выбор материалов в таком случае находится в зависимости от предъявляемых к внутренней конструкции помещений требований.
Схема облицовки и утепления дома.
Обычно, утепление древесных домов изнутри применяется пореже, чем снаружи, ведь от этого миниатюризируется жилая площадь помещения. К тому же отсутствие опыта проведения схожих работ может привести к нарушению локального климата в доме.
Но случается, что утеплить дом изнутри просто нужно. В данном случае утепление должно производиться верно и хорошо. Разработка устройства и монтажа фактически не отличается от утепления снаружи.
К главным причинам резвого остывания дома можно отнести:
- некачественную установку либо неверный подбор термоизоляции;
- возникновение зазоров меж брусьев вследствие некорректно выполненной укладки, усушки и т.п.
Все работы производятся в следующей последовательности:
Схема утепления крыши дома.
- подготовка стенок;
- конопачение зазоров;
- установка пароизоляции;
- устройство обрешетки на поверхности несущих стенок;
- установка и герметизация теплоизолятора;
- устройство системы вентиляции;
- работы по отделке.
- Слой пароизоляции.
- Слой теплоизолятора.
- Гидроизоляция.
- Отделка.
Предварительный шаг
Дабы утеплить стенки, нужно приготовить следующие материалы и инструменты:
Схема термоизоляции фундамента.
- смесь против насекомых и грибков;
- джутовое волокно;
- брус 10,0х5,0 см, 5,0х5,0 см;
- термоизоляция (минеральное волокно);
- вагонка;
- пила;
- строительный уровень;
- рулетка;
- строительный степлер;
- стамеска.
Перед тем как утеплять дом изнутри, нужно очистить поверхность стенок снутри дома от загрязнений и пыли. Потом на чистую поверхность наносится особая смесь, предотвращающая распространение насекомых, и состав, препятствующий тлению.
Кроме этого, проводя утепление, следует уделить время внутренней проводке. Если она поверхностная либо скрытая в декоративных кожухах, то ее необходимо отделить от стенки.
Как конопатить щели?
После того как работы по чистке и обработке стенок снутри дома окончены, начинают конопатить щели. Обычно, если здание пустовало, то стенки дома, построенные из бруса, вследствие усушки повторно конопатят через год. А когда в дом после постройки сходу заселились, то повторную конопатку делают по прошествии 2-х-3-х лет.
Для конопатки щелей применяют в главном джутовое волокно. При помощи широкой стамески начинают заполнять волокном щели. Бывает, что образуются большие зазоры. В таких случаях поможет ленточная пакля, закрученная в валик.
С какой бы стороны ни выполнялась конопатка стенок (снутри либо снаружи), щели заполняют до конца, другими словами пока волокно не закончит помещаться. Не жутко, если джут в каких-либо местах будет торчать либо свисать – можно все бросить как есть.
Установка пароизоляции
Дабы отменно утеплить дом изнутри, необходимо принимать во внимание, что древесные стенки, выполненные из брусьев, окажутся между теплоизоляторами (если снаружи проводилась работа по утеплению). В конечном итоге в доме закономерно повысится влажность, он закончит дышать, создастся эффект термоса.
При завышенной влажности может посодействовать только принудительная вентиляция. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать сырости, в неприятном случае стенки дома начнут сгнивать.
Для того дабы этого не допустить, до работ по монтажу теплоизолятора снутри дома следует закрепить пароизоляционную пленку. При этом шершавая сторона пленки должна быть обращена к поверхности бруса. Это дозволит защитить дерево от мокроватого воздуха, принудит стенки дышать и выводить излишнюю воду.
Обрешетка и ее установка на несущих стенках
Схема утепления древесного фасада.
Конструкция обрешетки нужна для удержания минерального волокна. Ее изготавливают из древесного бруса.
Если в предстоящем подразумевается обшить стенки изнутри гипсокартоном, то обрешетку можно выполнить из железного профиля.
В рассматриваемом случае сохраняется начальный вид стенок из дерева, и в роли отделки будет выступать древесная вагонка либо планкен.
Для получения правильных углов необходимо заблаговременно сделать угловые стойки. Измерив высоту помещения, отрезают брус из дерева сечением 5,0×10,0 см.
Потом отмеряют и отпиливают брусок таковой же длины, но только сечением 5,0×5,0 см. Этот более узкий брусок укрепляют по кромке бруса 5,0×10,0 см шурупами. Должна получиться стойка, по форме напоминающая буковку “Г”.
Такие стойки изготавливают для каждого угла комнаты, их укрепляют шурупами конкретно в угол. Контроль вертикальности проверяется уровнем либо отвесом.
После чего между ними закрепляют вертикальные бруски 5,0х5,0 см с шагом 0,50-0,60 м. До работ по утеплению стенок дома изнутри всю древесную породу, применяемую для монтажа, необходимо непременно обработать жидкостью против тления и горения.
Установка и герметизация теплоизолятора
Смонтировав обрешетку, начинают укладку минеральной ваты. Раскручивая рулон, полосу минеральной ваты подрезают по высоте. Шириной полоса должна быть больше расстояния между вертикальными брусками приблизительно на 1-2 см.
Обрезанную полосу располагают между установленными брусками и укрепляют к стенке с помощью анкеров, имеющих круглые огромные шляпки. Такую работу лучше проводить вдвоем: один держит вату, а 2-ой укрепляет.
После укладки и крепления теплоизолятора между элементами обрешетки для улучшения термоизоляции снутри дома сверху ваты укладывается очередной слой пленки. Эта пленка, как и в прошлом случае, крепится к брускам шершавой стороной на вату. Кроме паро- и гидроизоляции эта пленка делает еще одну полезную функцию – она не даст попасть маленьким частичкам минерального волокна в воздух.
Как верно выполнить систему вентиляции
Как уже говорилось ранее, при утеплении древесного дома снутри возрастет влажность воздуха, и для сотворения обычного локального климата во всех помещениях нужна принудительная вентиляция.
Прямые внешние вытяжки не подходят. Хорошим вариантом будет укрыто связать воздуховоды в одну цепь за счет чердака. В роли нагнетателя может выступить хоть какой осевой вентилятор с малой либо средней мощностью.
Для поддержания хорошей влажности снутри помещения нужно включать вентилятор на 20-30 мин каждый денек.
Смонтировав 2-ой слой пароизоляционной пленки, приступают к отделке стенок изнутри. Пленку укрепляют к древесным брускам с помощью строительного степлера. Такое устройство дозволит смонтировать на пленку брус 3,0×4,0 см. Отыскать таковой брус можно в любом строительном магазине.
На данный брус потом набивается вагонка с ярко выраженной текстурой. Она станет заключительным штрихом в утеплении помещения изнутри, и интерьер не растеряет свой начальный вид.
Взамен вагонки можно применять планкен. Его устанавливают горизонтально. Внешним обликом таковой материал припоминает маленькой брус.
Утепление дома штукатуркой
Самым обычным методом утеплить древесный дом снутри является штукатурка. Если стенки покрыты старенькой штукатуркой, то ее нужно вполне удалить, зачистив стенки. Дабы удержать раствор, используют тканевую базу, которую укрепляют на стенки. Дабы утеплить, взамен ткани можно применять и другие материалы, например, железный профиль.
На первом шаге на стенки наносится обрызг (раствор, заполняющий все щели и делающий поверхность более ровненькой и гладкой). Этот слой обязан иметь толщину до девять мм. Он служит основой для последующих слоев.
Потом наносят грунтовочный слой (тестообразный раствор) шириной менее 30 мм, которым сглаживают поверхность стенок. Он является главным и перекрывает все недочеты.
И в заключение – накрывка. Толщина этого слоя должна быть менее четыре мм. Раствор готовят из за ранее просеянного песка маленькой фракции.
Утепление изнутри пенопластом
Также утеплить стенки дома из дерева можно пенопластом. Для начала необходимо верно подобрать плиты. Они должны быть довольно плотные и жесткие.
Некоторые неверно считают, что гранулированный пенополистирол – это пенопласт. Но им лучше не утеплять стенки, так как он крошится, распадаясь на шарики, впитывает воду, имеет низкую твердость.
У пенопласта нет таких недочетов. Его структура полностью не впитывает воду, теплопроводимость низкая.
Но пенопласт имеет низкую тепловую сопротивляемость, потому утепление начинают с противопожарной обработки. Кроме обработки со стенок нужно удалить всю грязюка и пыль.
Все стенки необходимо выровнять, другими словами приготовить однородную поверхность. Это необходимо для того, дабы плита плотно прилегала к поверхности. Щели и зазоры будут предпосылкой утечки тепла и сквозняков. Стенка грунтуется клеевым составом. На тот же клей будут потом крепиться плиты.
Следующий шаг – крепление пенопласта на стенку. Нужно дождаться, пока плиты схватятся между собой и поверхностью. После чего их можно дополнительно закрепить дюбелями из пластмассы, имеющими широкие шляпки, в неприятном случае плиты будут смещаться и прогибаться в точках крепления, что негативно воздействует на качество утепления.
Уложив пенопласт, наносят защитное покрытие. Самым обычным методом является нанесение шпаклевки. Поверх пенопласта крепится армированная сетка из стекловолокна, на которую наносится шпаклевка в два слоя. Потом стенки можно оштукатурить, окрасить либо обшить гипсокартоном.
Заместо пенопласта можно применять экструдированный пенополистирол. Он имеет наименьшую толщину, что дозволит сберечь жилое место. Единственным минусом пенопласта является его шумоизоляция, которая меньше в сопоставлении с минеральным волокном.