Окна – это «термические дыры» – один из основных источников теплопотерь в доме, в особенности если идет речь о старенькых древесных окнах. Самый обычный путь утеплить жилье – это верно установить новый стеклопакет, теплосопротивление которого соответствует вашему региону. Если таковой способности нет, необходимо знать, как утеплить древесные окна своими руками.
Где таятся трудности и как их решать
Тепло не отыскивает сложных путей, а выходит самым обычным – через тонкие конструкции, которыми являются стекла и входные двери. Еще проще термическая энергия «покидает» помещения в случае негерметичности (по-простому – щелей) вышеперечисленных конструкций. Потому утепление окон своими руками на самом деле сводится к тому, дабы:
- Обеспечить плотность (заделать щели и избавиться тем от сквозняков);
- Повысить термическое сопротивление окон.
Делаем окна герметичными
Щели могут быть всюду. Уделять свое внимание необходимо на:
- Износившийся уплотнитель;
- Соединения между рамой и откосом (как изнутри, так и снаружи);
- Соединения между рамой и створками;
- Соединения между стеклом и штапиками;
- Область под подоконником.
В случае пластмассовых окон повышенное внимание необходимо уделить первому и последним двум пт. Не стоит полагаться лишь на наружный осмотр: из средств находящихся под рукой необходимо применять зажженную спичку либо преподносить влажную ладонь.
Итак, смысл работ прост: необходимо избавиться от щелей, что до сего времени делают каждую зиму наши бабушки и дедушки. Окна перед каждой процедурой умываются, поверхность – обезжиривается (можно мед. спиртом). Последующие работы проводятся в перчатках, под рукою необходимо иметь мокроватую тряпочку, шпатель.
Уплотнитель
Необходимо приобрести пористый (ППЭ), резиновый либо пористый резиновый ленточный уплотнитель. Последние два более долговечны. Отклеили прежний, очистили поверхность, приклеили новый. Если ленточные уплотнители на раму поставить нельзя, можно пользоваться q-lon уплотнителями, которые представляют собой древесные профили с полимерными краями. Их установка осуществляется снутри рамы: q-lon уплотнитель подходящего размера отрезается под углом 40 5 градусов и прибивается обыкновенными гвоздями 2d (2,5 см) широкой полосой на раму, вплотную к створке.
Соединения между рамой и откосом
При обнаружении щелей тут, их необходимо заполнить монтажной пеной. Если зазор больше два см по ширине, вместе с пеной необходимо применять пенопласт, вату, поролон и другие материалы, вырезанные чуток меньше размера самой щели и плотно вставленные сходу после запенивания и запененные поверх, или поначалу вставленные, а потом запененные. Тут принципиально отметить, что монтажная пена опасается воды, Ультрафиолетового излучения и еще много чего, потому ее необходимо защищать, как снутри, так и, в особенности, снаружи. Для этого применяют особые водоизоляционные профили либо штукатурят/шпаклюют и прокрашивают пену. Если зазор меньше 0,5 см, что не позволяет просунуть носик пистолета монтажной пены, щель заполняется поролоном, а сверху наносится герметик, который потом выравнивается шпателем заподлицо с откосом.
Соединения между рамой и створками
С течением времени древесная рама, в особенности изготовленная из цельных брусков, разбухает, трескается, от чего сильно мучается плотность. Если рама и створки смотрится сильно изношенными, в особенности со стороны улицы, то лучше их отреставрировать: снять створки, демонтировать штапики, вытащить стекла, убрать замазку, очистить поверхность от старенькых слоев краски, промыть и обезжирить окна, нанести герметик на фальц, воткнуть окна, закрепить новые штапики, выкрасить створки и раму. В качестве временной (читай: неизменной) меры можно заклеивать окна наглухо малярным скотчем либо тканью/бумагой, промазанной мылом либо разведенным крахмалом. Другими словами, в точности, как делали и делают до сего времени наши дедушки и бабушки.
Соединения между стеклом и штапиками
При их обнаружении, необходимо вытащить стекла, зачистить и обезжирить фальц, нанести на него прозрачный силиконовый герметик, воткнуть стекла назад и зафиксировать их новыми штапиками. Если штапики в обычном состоянии и не охото доставать стекла, можно нанести герметик по периметру стекла конкретно на штапики.
Область под подоконником
Щели тут заполняются монтажной пеной, которую потом подрезают заподлицо и прокрашивают. Прежнюю пену, в случае древесных окон, при всем этом стараются удалить по максимуму. В огромные щели лучше воткнуть поначалу теплоизолятор (пенопласт, вату и др.), а потом задуть оставшиеся щели пеной. Тут принципиально учитывать, что пена при расширении может поднять подоконник, потому его необходимо нагрузить, поставив, к примеру, ведро с водой. Пену после высыхания подрезают заподлицо со стенкой и шпаклюют.
Повышаем термическое сопротивление окон
Для этих целей можно применять:
- Термоусадочные теплоизоляционные пленки;
- Энергосберегающие пленки.
Термоусадочные теплоизоляционные пленки – это обыденные с виду пленки, прозрачные, не такие плотные, как энергосберегающие. Они не задерживают термическое излучение, не защищают от выгорания и УФ-лучей, но за счет фиксации на раму и образованию тем воздушной прослойки между стеклом и пленкой, позволяют вроде бы выполнить дополнительную камеру, что увеличивает теплосопротивление окна. Как понятно наилучший теплоизолятор – это воздух, конечно, после особых газов и вакуума.
Энергосберегающие пленки отражают термическое излучение, что дает возможность избежать существенных теплопотреть в зимнее время и проникания тепла вовнутрь помещения – в летнее. Не считая того, они фильтруют солнечные лучи, защищая жильцов, мебель и растения от Ультрафиолетового излучения и последних от выгорания. С виду плотные, с малозначительным тонирующим эффектом. Клеятся, обычно, на стекла.
Как они посодействуют, если выразить это в цифрах? Теплосопротивление стекол в старенькых древесных рамах составляет менее 0,3 м два К/Вт, термическое сопротивление энергосберегающей пленки – 0,17, если сложить эти коэффициенты теплосопротивления, получится 0,47 м два К/Вт, что будет аналогично теплосопротивлению двухкамерного стеклопакета. На теоретическом уровне, характеристики по теплосопротивлению будут подобными и при использовании термоусадочной теплоизоляционной пленки, но уже без «призов», которые дает энергосберегающая пленка. Многие отдают предпочтение энергосберегающим пленкам и не жалеют о собственном выборе.
Установка термоусадочной теплоизоляционной пленки
- Стекла и рама очищаются и обезжириваются;
- Под окна на нижний штапик клеят адсорбент;
- По периметру штапиков окон наклеивается двухсторонний скотч;
- На скотч фиксируется купированная по размеру (+ припас) теплоизоляционная пленка;
- Пленка разглаживается, феном убираются «морщинки», срезаются избытки.
С первым пт заморочек появиться не должно. Обезжиривать стекло, дерево, пластик можно спиртом, приобретенным в аптеке (продаются под видом дезинфицирующих смесей).
Адсорбент – это очень принципиальный компонент. На стекле при сильных морозах будет создаваться конденсат. Молвят, что окна «потеют», а когда по стеклу стекают капли –»рыдают». Даже стеклопакет «рыдает», но с этой неувязкой довольно просто совладать: взял тряпочку, протер окошко. Но так же окно уже не протрешь, когда на него будет наклеена пленка. Потому для влагопоглощения применяют адсорбенты – силика-гели, алюмогели и др. К слову, в стеклопакете производители также применяют адсорбенты, потому они не потеют изнутри. Не считая того, чем выше теплосопротивление окна, тем ниже возможность образования конденсата.
На штапики наклеивают двухсторонний скотч, шириной более один см, при наименьшей ширине наклеивают две полосы скотча. Далее подготавливают пленку: разрезают ее по размеру стекла, с припасом на скотч и еще + 2–3 дополнительных сантиметра для удобства наклейки. Если пленка сложена в два раза, необходимо разложить ее и в последующем клеить наружной стороной в помещение, внутренней – соответственно, к окну. Учтите, что пленка тоже должна оставаться незапятанной, по другому пятна и волоски будут мозолить глаза годами. Итак, пленку развернули, обрезали до подходящих размеров, далее необходимо приклеить ее на двухсторонний скотч, сняв с последнего защитные полосы. Можно снять защитные полосы сходу со всех полос скотча, а можно делать это равномерно. Вобщем, это не критично, так как позже все «морщинки» можно будет выровнять феном, а неровные края – обрезать ножиком.
Пленка кропотливо разглаживается по бокам тряпочкой. Пленку натягивают и убирают все «морщинки» при помощи обыденного фена, направляя теплый воздух от центра пленки к сторонам. Фен при всем этом держат как можно поближе к пленке (она термоусадочная, с ней все будет отлично).
Установка энергосберегающей пленки
- Мытье и обезжиривание окон;
- Обрезка пленки, смачивание слабеньким мыльным веществом окна, снятие слоя защиты с энергосберегающей пленки и смачивание этим же веществом склейкой стороны пленки;
- Наклейка и разравнивание, отрезание излишков пленки.
Перейдем сходу ко второму пт. Слабенький мыльный раствор: один ст. л. водянистого мыла либо детского шампуня на один литр воды. Раствор необходимо распылять на окна и пленку при помощи пульверизатора. Чем больше раствора, тем проще будет приклеить и выровнять пленку. Слой защиты пленки – это узкий полимерный слой, который защищает клейкую сторону пленки.
Установка энергосберегающей пленки проще и надежнее делать вдвоем. Приготовьте резиновую выгонку, силиконовую затирку либо обыденный шпатель, острый конец которого будет обернут тканью. Потом обрежьте пленку под размеры стекла, оставляя более один см в припасе. Итак, один держит пленку, другой снимает слой защиты и смачивает клейкую сторону.
Установка пленки, обычно, начинается с верхнего левого угла: приклеили верхний левый угол, держим наклеенный конец и подгоняем пленку параллельно к верхнему штапику окна, приклеили другой угол, и далее в центре сверху вниз проходимся выгонкой, потом – от середины к сторонам и углам, выгоняя пузырьки. Завершающий шаг – это обрезка излишков пленки. Пленка немного отклеивается и острым канцелярским либо строительным ножиком обрезаются избытки заподлицо со штапиком. Сможете делать это хоть каким другим комфортным вам методом. Принципиально только не бросить царапин на стекле и не порезать резиновые уплотнители под штапиком.
Результат всех работ: сквозняков – нет, конденсата – нет, наледей – нет, в помещении – тепло.
Какими материалами и как утеплить древесные окна на зиму?
Верно утепленные древесные окна могут служит десятилетиями.
Дом с прекрасными древесными окнами – это конструкция, в помещениях которой всегда поддерживается оптимально-комфортный и очень здоровый локальный климат. Благодаря необычным свойствам древесной породы в комнате с такими окнами совсем не сложно и свободно дышится, ведь они не задерживают воздух, позволяют ему циркулировать.
Но неудача всех древесных конструкций, если ассоциировать их с пластмассовыми, в более низких теплосберегающих качествах. В текущее время эту делему можно с легкостью решить, если отменно утеплить оконную конструкцию из древесной породы. Разглядим, как утеплить древесные окна и сохранить в помещениях здоровый локальный климат.
Знай, что утеплять
Перед тем, как утеплять окна стоит их очистить от всех загрязнений.
Независимо от того, в каком состоянии находится древесная конструкция, она имеет несколько мостиков холода – путей проникания мороза.
Если утеплить один и не утеплить другие, то на увеличение сохраняющий тепло свойств окна можно не рассчитывать. А поэтому до прихода зимы нужно изучить всю оконную конструкцию – от рамы, стекла и до подоконника, на предмет наличия мостиков холода.
Где же находить? Будет правильным исследовать:
- откосы;
- перемычки (балки для усиления проема) над окнами;
- подоконники;
- стекло.
Совет! Перемычки идеальнее всего будет утеплить снаружи строения, приклеив к просвету лист строительного пенопласта. Можно защититься от проникания зимнего холода и изнутри помещения, но в данном случае придется сооружать декоративный карниз либо короб. Но этот способ наименее продуктивный.
Утеплять древесные окна на зиму можно и своими руками.
Следующее место откосы – им всегда уделяется основное внимание. Если рама установлена верно, то между стенкой и окном могут остаться только малозначительные щели. Их утеплением всегда и занимаются. А вот под подоконник не достаточно кто заглядывает.
Хотя в 34% случаев наибольшее количество тепла уходит конкретно этим методом. При всем этом подоконник может быть или вначале установлен неправильно (запенивание было проведено некорректно), или за длительное время эксплуатации строения цементно-песочные прослойки в кладке из кирпича могли дать впечатляющие щели.
Совет! Избавляться от этого мостика холода лучше тоже снаружи, при этом провести установка листов пенопласта нужно не перед самой зимой, а весной либо в первых месяцах озари.
Определив причину, приступим к ее устранению. Но до того как перейти к технологии и поведать, как утеплить древесные окна, определимся, с какими материалами лучше работать.
Как верно избрать материал для утепления окон?
Утеплять древесные окна можно различными технологиями.
Дать конкретный ответ на этот вопрос не получится, так как все находится в зависимости от размера щелей, ущербности древесной конструкции и средств, которые хотелось бы издержать на утепление оконного проема. Начнем с материалов. Это трубные профили, либо уплотнительные прокладки, со сроком службы до 5 лет:
- резиновые;
- поливинилхлоридные, либо ПВХ;
- полимерные;
- пенополиэтиленовые;
- поролоновые.
Принципиально! Работать зимой с этими современными уплотнителями нельзя. Функцию оклейки вернее будет провести в 1-ые месяцы озари, когда в квартире температура воздуха не будет ниже +10 градусов. Так же стоит учитывать, что резиновые варианты трубных профилей бывают как самоклеющимися, так и требующие применения специального клея.
Если принято решение применять один из перечисленных видов материала, то при покупке нужно поинтересоваться, какой их типов профилей предлагается:
- тип Е, либо трубчатый профиль для изоляции малозначительных, узеньких щелей;
- тип Р, либо теплоизолятор для щелей средних габаритов;
- тип Д, либо изоляционный материал, который лучше применять для утепления широких зазоров.
Совет! Процедура приклейки профиля довольно сложная, поэтому, вероятнее всего, придется повозиться.
Так какой теплоизолятор лучше, и какой будет вернее избрать для изоляции древесных окон? Попробуем разобраться. По своим физико-техническим качествам можно избрать ПВХ материалы.
Они лучше резиновых — более морозоустойчивые, не подвержены деформации, замерзая – не ломаются. Но если долговечность более ценное качество, то резина существенно лучше, ежели ПВХ. А если учесть, что древесное окно – экологически неопасная конструкция, то резиновые материалы конкретно то, что можно и необходимо приобрести.
Совет! При выборе резиновых трубных профилей, стоит выбирать более мягенькие варианты материала.
Сейчас остановимся на стоимости и комфорте эксплуатации. Здесь делать выбор можно между: дорогими самоклеющимися материалами и нет (упоминалось выше). Проще работать с самоклеющимися лентами, но есть одно «НО» — срок годности клея. Если он истек, то, вроде бы отменно не прошла проклейка, а лента или не наклеится, или будет всегда отваливаться. Поэтому рекомендуется выбирать более надежный вариант – резиновую ленту и верно подобранный к ней клей. Это защитит от проблем.
Разработка утепления древесного окна с помощью уплотнителей
Представим, читатель пользовался советом и избрал обыденную резиновую ленту. Дабы ее наклеить, будет нужно приобрести к тому же герметик. Сейчас вооружившись незапятанной тряпкой, нужно аккуратненько обклеить лентой все периметры – форточку, створки древесного окна. Клеить ленту необходимо очень ровно, дабы позже не появилось заморочек с закрыванием и открыванием створок.
Что касается герметика. Его можно – даже лучше, приобрести с припасом и при том белоснежного либо прозрачного колера. Таковой материал не будет приметен. Если древесные окна в доме относительно новые, то на этом функцию можно считать завершенной. Если же рама древняя, то она наверное в некоторых местах имеет значимые вреды – щелочки, зазоры. Все обнаруженные мостики холода можно также задуть прозрачным герметиком.
Совет! Дабы утепление окна из дерева прошло верно, нужно очистить те места, которые будут задуты герметиком, от грязищи и пыли. По другому вся процедура утепления не даст результатов – адгезии герметика с деревом не произойдет.
Как выполнить старенькые древесные окна очень теплыми?
Эта разработка сродни реставрации. Будет нужно приобрести новые древесные штапики (тоненькие реечки, держащие по периметру стекло) и все тот же герметик. Сейчас приступим к процедуре (все необходимо делать очень аккуратненько, дабы не поранить себя и не разбить стекло):
Перед тем как утеплять древесные окна стоит заделать все щели.
- небольшим ножичком либо узкой отверткой снять штапики;
- надев защитные перчатки, снять стекло;
- кропотливо очистить внутреннюю поверхность – место, где стояло стекло;
- подождать пока просохнет дерево;
- заполнить герметиком все место посадки;
- установить стекло;
- аккуратненько забить древесные штапики.
Так нужно сделать со всеми стеклами.
Принципиально! При снятии древесных реек со стекла начинайте функцию с нижних штапиков, потом боковые, а только позже верхние
Совет! Купите штапики с припасом. Они достаточно хрупкие и, если вы не делали еще такую функцию, другими словами шанс, что они сломаются.
Инноваторский пленочный способ утепления
Не так издавна выдумали очередной метод утеплять древесные конструкции. Разработка утепления просит покупки специальной пленки из целофана. Пленкой заклеивают все окно – и раму тоже. А укрепляют ее с помощью строительного степлера.
Разработка очень ординарна. Главное без недостатков натянуть материал и накрепко закрепить на раме. В строй магазинах можно приобрести некоторое количество видов защитной пленки, но задачка покупателя избрать очень морозоустойчивую, дабы при значимых снижениях температуры зимой «защита окна» не потрескалась.
Методы утепления можно сочетать в любом порядке. А поэтому выбор за вами.