Чем утеплить древесный дом изнутри своими руками

Содержание:

Дом из бруса в течение первых 3-х лет даст усадку. В стенках появятся щели, через которые вовнутрь будет просачиваться холодный воздух. Утеплять стенки снаружи — означает перекрыть доступ кислорода к дереву и стенки стремительно начнут сгнивать. Нормально провести утепление изнутри. Современные материалы дают возможность выполнить утепление дома фактически без утраты площади. О том, как выполнить утепление брусового дома изнутри и какие материалы лучше применять, поведаем нашим читателям.

Что нужно для утепления

Для утепления дома из бруса изнутри нужно осознать, в каком состоянии стенки, пол и потолок. Проверить это можно, проведя кропотливый осмотр по всему периметру с обеих сторон. Если брус рассохся, то между звеньями появятся пустоты, на самом материале щели, а в некоторых местах брус может перекрутить. Решить делему утепления дома из бруса снутри можно несколькими шагами:

1. Провести вторичную конопатку.
2. Выполнить утепление рулонными либо матовыми теплоизоляторами.

Бывает, что первого шага довольно для придания стенкам достаточной термоизоляции. В главном это касается бруса камерной сушки. 2-ой шаг начинается с выбора материала.

Теплоизоляторы для брусовых стенок

Выбирая теплоизолятор для утепления дома из бруса изнутри нужно остановится на материале, который отвечает нескольким из приведенных черт:

1. Экологичность.
2. Слабо либо тяжело воспламеняемые.
3. Простота укладки.
4. Долговечность.
5. Не токсичен и не вызывать аллергическую реакцию.

Посреди самых нередко применяемых для отделки дома изнутри: минвата, эковата, пенопласт, пенолирутан. Охото выделить эковату, которую наносят прямо под ГКЛ, пароизоляцию укладывать при всем этом не надо. Эковата выполнена из целлюлозы и способна просто впитывать и выпускать влажность. Брусовые стенки дома не перестают дышать. А разные добавки, к примеру, борная кислота, препятствуют развитию плесени, грибков и мышей.

Один из новых материалов — вспененный целофан с фольгированным верхним слоем, с одной либо 2-ух сторон — пенофол. Стоимость на материал от двести р./м, потому отделывать им весь дом недешево. Но материал узкий и пошеркай полезной площади комнат малы.

Минвата и пенопласт применяются издавна и проявили себя только с положительной стороны. У пенопласта наибольший минус — высочайшая опасность возгорания дома. Но если делать проводку верно, другими словами не снутри отделки, а по верху, и изолировать высококачественными материалами, опасность мала.

Для укладки пенопласта либо любого вида минваты нужно приобрести пароизолятор. Он будет защищать теплоизолятор от конденсата и не даст воды просочиться вовнутрь конструкции.

Делают крепление изнутри на обрешетку из дерева либо железную. Для брусового лучше взять дерево, только за ранее бруски нужно просушить и пропитать антисептиками, к примеру Сенеж.

Работы по термоизоляции снутри

Первую конопатку изнутри дома из бруса проводят сходу после строительства. Для работ берут натуральный джутовый либо льняной материал. Можно применять готовый материал в виде шпагата либо ленточный, который скручивают прямо время работ. Для работы применяется инструмент: конопатка либо стамеска, молоток. Перейти стенки необходимо начиная с нижнего звена по всему периметру. Нельзя проконопатить поначалу одну стенку, позже другую, дом может перекосить. Обычно конопатку изнутри совмещают с внешней.

Спустя год, когда коэффициент усадки наибольший, приступают к утеплению стенок снутри дома из бруса. Работы проводят в несколько шагов:

1. Подготовка стенок (выравнивание, обработка антисептиками, вторичная конопатка).
2. Прокладка пароизоляционного слоя.
3. Обрешетка на всех стенках коробки. исключая внутренние перегородки.
4. Установка теплоизолятора.
5. Установка вентилируемой системы.
6. Финальная отделка.

Разглядим любой из шагов подробнее на видео. На представленном видео видно, что работы ведут в древнем доме из бруса:

Подготовка стенок к утеплению

Стенки очищают от пыли и обрабатывают антисептиками. Необходимо провести защиту не только лишь от грибков и плесени, но и возгорания. В продаже есть всеохватывающие составы, которые позволят уменьшить работу, к примеру Тикуррила либо Белинка. В помещениях с внедрением воды, к примеру ванной и кухне нужно дополнительно покрыть брус влага отталкивающими пропитками. Так как стенки будут дополнительно утепляться и их внешний облик не важен, можно пользоваться обыкновенной олифой.

Дальше стенки кропотливо осматривают на наличие новых щелей. Их проконопачивают льняным либо джутовым волокном. Если есть огромные пустоты их закрывают валиком из ленточного теплоизолятора либо готовыми шпагатным из джута.

Если на брусе есть огромные выпуклости, нужно их стесать, если этого не выполнить, обрешетку придется сглаживать подольше. На видео выше можно узреть, как должны смотреться приготовленные стенки.

Установка пароизоляционного слоя

Все стенки по периметру коробки укрывают особым пароизолятором. Его раскатывают по стенкам и укрепляют степлером. Нахлестку у материала делают более 10 см. Установка не всех видов теплоизоляторов подразумевает внедрение пароизолятора. Под эковату либо пенофол применять пароизоляцию не надо. Пенофол не пропускает воду вовнутрь, а эковата дышит.

Раскатывать пароизоляцию проще вдвоем, так как ширина пленки от 1.5 м. Один раскатывает и придерживает, 2-ой закрепляет степлером.

Обрешетка под теплоизолятор по периметру коробки

Установка обрешетки под утепление дома начинают с выравнивания углов. Дабы в последствии облицовочный материал лег в углах ровно, нужно сделать Г-образные стойки. Изготавливают их следующим образом:

• Замеряется вышина стенок и отрезается брус сечением 50х100 мм.
• Берут брусок сечением 50х50 мм и отрезают ту же длину. Укреплять тонкие бруски к главным необходимо с боковой стороны в виде буковкы Г. Соединить между собой бруски проще шурупами.
• Приобретенные стойки укрепляют по углам брусового дома, выравнивая их положение уровнем.

Дальше осуществляется основная обрешетка из брусков 50х50 мм. Их монтируют с шагом, зависимо от размера теплоизолятора и материала, который будет употребляться для финальной отделки. Обычно шаг между брусками составляет шестьдесят см. Если берут минвату либо другой аналогичный теплоизолятор, то можно выполнить шаг в 58-59 см, так теплоизолятор встанет более плотно.

Установка теплоизолятора на стенки

Теплоизолятор располагают между обрешеткой, закрепляя зависимо от его вида. Так минвату укрепляют особыми анкерами, пенопласт можно наклеить на водоотталкивающий клей, к примеру Титан. Не надо страшиться, что теплоизолятор отпадет, 2-ой слой пароизолятора усилит конструкцию.

Маты нужно вставлять как можно плотнее. Если остаются пустоты, их заполняют кусками этого же материала, более маленькие запенивают монтажной пеной.

Если в качестве теплоизолятора избран пенофол либо эковата, то их укрепляют прямо на обрешетку. Пенофол раскатывают по обрешетке, соединения проклеивают особым скотчем. Эковату задувают особым оборудованием под давлением. Можно засыпать эковату в ручную. Для этого ее распушают строительным миксером либо специальной насадкой на дрель. Объем должен возрастет втрое. Засыпают эковату вручную между листом ГКЛ и стенкой. Изоляция выходит более герметичной.

Другие виды теплоизолятора после монтажа покрывают вторым слоем пароизоляции. Она не даст влажности из просочиться вовнутрь материала.

Финальная отделка стенок

После укладки пароизоляции делается финальная отделка. Материал берут зависимо от дизайна, предназначения помещения и вещественных способностей. Самый экономичный вариант отделать стенки дома ГКЛ, оштукатурить и поклеить обоями. Но не следует забывать, что если предназначение помещение связано с водой, то берут ГВЛ. Он стойкий к влажности и на него можно клеить глиняную плитку. На ГКЛ плитка не клеится.

Имитация бруса либо древесная вагонка крепится сверху на обрешетку. Дерево даст стенкам большей термоизоляции и не нарушит экологичности . Единственный минус, интерьер может стремительно надоесть а поменять его трудно.

Вентиляция и ее особенности

При утеплении брусового дома изнутри влажность в помещении повысится, так как стенки не будут так же свободно дышать. Проще всего выполнить принудительную вентиляционную систему в доме и включать ее раз в денек на 25-30 минут. Ее располагают по чердаку, так она не будет оказываться на виду.

Можно выполнить более сложную конструкцию, которая будет идти от общей трубы. Ее пускают от общей трубы до подполья. Влага будет растягиваться естественным образом. Плюсы системы: нет издержек на электроэнергию, в подполье всегда будет сухо.

После всех перечисленных работ утепление стенок будет окончено. Но не стоит расслабляться и считать работы оконченными. Через стенки уходит только 50% тепла, остальное растягивается через пол и потолок.

Утепление пола и потолка

Утепленные полы и потолок сделают брусовый дом хорошим даже при самых холодных зимах, а счета на электроэнергию либо газ ( зависимо от котла) сократятся в разы.

Для утепления полов берут ту же минвату, пенопласт либо пеноплекс. Готовый пол разбирают и по лагам делают предварительную обрешетку. Для этого с 2-ух сторон лаг крепятся тонкие бруски 40х40 мм и на них настилают обыденную обрезную доску. Сверху стелится гидроизоляция, и укладывают теплоизолятор. Потом слой пароизолятора, который будет защищать материал. Дальше монтируют чистовой пол.

Потолок утепляют аналогично. Если есть 2-ой этаж либо отапливаемый чердак, то утепление нижнего этажа делают прямо между опорами перекрытия. Если место под крышей холодное, то лучше произвести утепление со стороны чердака. Для этого применяют: керамзит, пенопласт, минвату либо эковату. Проще всего взять эковату, ее просто раскладывают по потолку со стороны чердака слоем в 20 см.

Делать утепление из бруса снутри придется в любом случае, новый дом либо старенькый. Рассыхание произойдет в любом случае, это просто дело времени. А выполнив все работы своими руками, можно быть уверенным, что дом не замерзнет даже при сильных холодах. А счетчики электроэнергии зимой не будут накручивать жуткие числа.

Как утеплить дом из древесной породы изнутри?

Обычная разработка внешней термоизоляции ограждающих конструкций подходит не для всех строений. Дабы выполнить условия сбережения энергии и сохранить особенный спектр фасадов, древесный дом лучше утеплять изнутри помещений. Сложность заключается в расчете толщины слоя и правильном выборе материала изоляции. Но внутренние работы проще выполнить своими руками, подъемные механизмы и леса не пригодятся.

Требованиями к изоляции древесных помещений изнутри являются огнестойкость, термическое сопротивление и гидрофобность. Негорючие теплоизоляторы бывают сыпучие, упрессованные и волокнистые. Пенопласт и полистирол имеют низкую степень огнестойкости и не подходят для древесных конструкций. Дабы подобрать и приобрести теплоизолятор, нужно сравнить его физические характеристики, технические свойства, простоту укладки своими силами, доступность и относительную цена.

Волокнистая термоизоляция

Внутреннее утепление стенок дома из древесной породы обычно создают каменной ватой. Схема укладки полужестких базальтовых плит между брусьями обрешетки позволяет выполнить установка своими руками. Изоляция из перепутанных каменных волокон не оседает с течением времени и не образует «голые» участки под облицовкой. Базальтовый теплоизолятор Izovol, Rockwool, Paroc, Технониколь обладает высочайшим сопротивлением теплопередаче, отвечает характеристикам экологической безопасности, не пылает и препятствует распространению огня.

Каменная вата не представляет угрозы для утепления древесных стенок изнутри, так как по технологии производства содержит связующие вещества на базе оксибензола исключительно в жестком состоянии. Волокнистый материал отлично пропускает воздух, что содействует резвому испарению воды. Цена базальтовой несколько выше стекловаты, но она окупается более высочайшей степенью безопасности при укладке и эксплуатации.

Отлично утеплить стенки древесного дома изнутри можно эковатой, которую изготавливают из вторичной целлюлозы. Бумажные отходы пропитывают антисептиком и антипиреном, что уменьшает ее горючесть и предутверждает развитие грибковых микробов. Капиллярная структура, близкая к древесной породе, содействует паропроницаемости. Недочетом эковаты является гигроскопичность целлюлозы, которая просит защиты от конденсата. Мокрое нанесение позволяет заполнить все швы и щели древесных конструкций, для этого будет нужно пневматическое устройство и помощь спеца. Толщина и равномерность слоя оказывают влияние на уровень термопроводности, потому самому лучше не браться за утепление эковатой.

Утеплить изнутри древесный дом можно плитами Изоплат. Листы из волокон хвойной древесной породы изготавливают жарким прессованием с последующей сушкой. Теплоизолятор не содержит связывающих веществ и добавок. Природный материал обладает качествами дерева: высочайшим термическим сопротивлением и паропроницаемостью. Гладкая поверхность и четкие размеры плит шириной 20 5 мм подходят для выравнивания стенок под финальную отделку. Крепление можно выполнить своими руками к обрешетке с полужесткой термоизоляцией либо конкретно к ограждающей конструкции, что дозволит сберечь внутреннее место.

Схема изоляции горизонтальных поверхностей позволяет провести утепление пола в древесном доме керамзитом разных фракций. Пористые гранулки из обожженной глины имеют маленькой вес, крепкую оболочку и огнестойкость, потому их без ограничений засыпают между лагами пола и чердачного перекрытия. На термопроводность оказывает влияние толщина слоя и плотность наполнения объема. От излишка воды пористый материал защищают гидроизоляцией. Низкая стоимость керамзита сделала его пользующимся популярностью теплоизолятором под цементную стяжку пола.

Высочайшая цена вермикулита – вспененной вулканической дроби, нивелируется самой низкой теплопроводимостью, что дает возможность укладывать сыпучий материал узким слоем в конструкции перекрытий. Упрессованными плитами делают утепление древесного дома изнутри помещений. Легкость, опрятный вид, простота обработки и легкая схема крепления помогают монтировать вермикулит своими руками. Недочетом является гигроскопичность.

Вспученные гранулки вулканического стекла под заглавием перлит, благодаря собственной огнестойкости и изоляционным свойствам, отлично делают функции противопожарного барьера в перекрытиях между этажами. Лучшая стоимость сыпучего теплоизолятора позволяет применять его в огромных количествах. Пористая структура может просто впитывать воду, потому он просит защиты. Из-за сильного пыления приобрести перлит лучше в герметичной упаковке и перед засыпкой смочить, а потом покрыть узким слоем раствора.

Какую разновидность избрать?

Внутреннее утепление древесного дома делают:

• при недостаточной внешней изоляции;
• при хоть какой погоде;
• своими руками без высотных работ и сложной технологии;
• при подходящем климате;
• при желании сохранить фактурный фасад.

Отлично изолировать изнутри древесный дом можно при условии правильного расчета толщины теплоизолятора и установки высококачественного паробарьера со стороны комнат. Перепад температур вызывает образование конденсата в массиве ограждающей конструкции, а переувлажнение содействует разрушению древесной породы. Внутренний теплоизолятор сдвигает точку росы в сторону помещения, что усугубит характеристики гигроскопичного теплоизолятора, который впитывает воду.

Дабы обеспечить надежную изоляцию, слой каменной ваты должен быть не меньше 100 мм. Чем плотнее порода дерева в огораживании, тем толще теплоизолятор. В качестве паробарьера для минваты лучше установить защитную мембрану Тайвек, которая задерживает молекулы воды и отчасти пропускает воздух. Между теплоизолятором и древесной стенкой прокладывают диффузную пленку, дабы влага могла испаряться наружу.

Среднее утепление стенок дома из бревен либо бруса обеспечивает эковата, которая заполняет все соединения и трещинкы при влажном напылении. Защитой от пара служит крафт-бумага VCL. Как дополнительное утепление подойдет гипсокартон либо древесно-волокнистые плиты Изоплат. Сухую эковату можно засыпать в перекрытия с внедрением паробарьера со стороны отапливаемого помещения.

1. Начинают утепление древесного дома с заделки отверстий, которые образовались во время усадки и усушки свежайшего сруба. Швы конопатят джутовой паклей, задувают пеной и обрабатывают герметиком для защиты от сырости.

2. Брусья пропитывают антисептиком от плесени и насекомых. Для внутренних работ подходит полный продукт «Сенеж огнебио» первой группы защиты от возгорания, который не содержит ядовитые вещества.

3. Дабы обеспечить вентиляционный зазор, по схеме расположения слоев теплоизолятора на стенке делают обрешетку плоскими рейками, на которые натягивают диффузную мембрану. Потом закрепляют вертикальные брусья основного каркаса и укладывают в ячейки минеральную вату. Сверху теплоизолятор накрывают парозащитной пленкой.

4. Дерево обладает свойством сохнуть и впитывать воду, при всем этом подвижность стенок новейшей постройки может достигать 10 см по высоте. Потому вертикальную обрешетку не связывают с потолком и полом. После крепления облицовочного материала зазоры прикрывают карнизом и плинтусом.

5. Для утепления древесных стенок гипсокартоном можно собрать подвижный каркас из легких покрытых цинком профилей своими руками. Горизонтальную планку со скользящим соединением фиксируют шурупами. При всем этом вертикальный профиль может двигаться, не нарушая целостности покрытия.

6. Утепление старенького древесного дома начинают с удаления старенькой пакли, рубероида и пленок. Избавляют недостатки, подменяют прогнившие участки, поновой конопатят и герметизируют швы. Дом отдал окончательную усадку и подвижность стенок из дерева мала, потому каркас устанавливают по схеме и упирают в лаги перекрытий.

7. Для утепления пола грунт укрывают рубероидом либо пленкой. На бетонных столбиках закрепляют лаги и засыпают керамзит. Под половым настилом оставляют зазор для вентиляции. В покрытии устанавливают решетки для испарения воды.

Как можно утеплить щитовой дом с обеих сторон своими руками?

Сейчас постройки щитовой конструкции пользуются большой популярностью не только лишь в Европе, но и в Рф, в особенности у хозяев маленьких пригородных участков. Прежде всего благодаря доступной цены и резвому строительству таких зданий. Потому многие интересуются не только лишь как без помощи других возвести, но и как утеплить свой щитовой дом с обеих сторон своими руками.

Подготовка к выполнению теплоизоляционных работ

Предварительный шаг является важнейшим при выполнении термоизоляции любого строения, в т.ч. щитового дома. Ни один из даже самых современных и надежных теплоизоляционных материалов не выручит жилище от значимых теплопотерь, если теплоизолятор положить на основания с имеющимися трещинками, щелями и иными недостатками, через которые будет поступать холодный воздух с улицы, а теплый уходить из помещений наружу.

Потому до того как выяснить, как верно без помощи других утеплить щитовой дом с обеих сторон, рекомендуется кропотливо приготовить поверхности всех оснований: пола, потолка, межэтажного (чердачного) перекрытия.

Зрительный осмотр строения

Если здание новое, при зрительном осмотре поверхностей внутреннюю отделку снимать необязательно. Но, при покупке готового жилого щитового домика, в каком издавна делали ремонт, под облицовку рекомендуется заглянуть, дабы оценить, как сохранился материал «пирога» основания.

Прежде всего нужно инспектировать все соединения на стенках, потолке по всему периметру и во всех помещениях, т.е. как в жилых, так и в технических.

Обычно, при зрительном осмотре можно не увидеть многие недостатки, в т.ч. щели, закрытые плинтусами. Потому данные элементы рекомендуется демонтировать для более высококачественного осмотра, тем паче выполнить это нетрудно и времени много не пригодится.

Повышенное внимание рекомендуется уделить более продуваемым углам, оконным просветам (в особенности участкам под подоконниками). Эти места являются самыми проблемными в любом доме.

Осмотр межэтажного перекрытия нужно делать не только лишь со стороны потолка нижнего этажа строения, но и со стороны полового основания чердачного помещения.

Устранение изъянов

Высококачественное утепление щитового дома снаружи и изнутри просит подготовительного устранения всех изъянов, найденных на утепляемых основаниях.

В большинстве случаев щели оснований и их соединения заделывают методом конопатки. В щитовых домах данную функцию выполнить проще, чем, к примеру, в особняке из сруба. В качестве материала подойдет рядовая пакля или джут. Но хоть какой из них перед внедрением непременно нужно промазать ПВА клеем. Огромные щели, трещинкы и зазоры можно заделать строительной пеной.

Для потолочных оснований таковой вариант не подойдет. В этом случае утепление щитового дома изнутри можно выполнить при помощи насыпных и рулонных материалов. Обычно, у большинства дачных домиков есть чердак. Потому дешевле и проще уложить на половое основание чердака рубероид сплошным слоем или засыпать слой керамзита. Есть вариант и подороже – запыление всех щелей, трещинок и зазоров пенополистиролом.

Выбор теплоизоляционного материала

Наружное утепление хоть какой постройки считается более действенным. Для возведения щитовых домов в главном применяют пиломатериалы, потому теплоизоляционный материал рекомендуется подбирать с учетом того, дабы здание после выполнения монтажных работ обладало способностью «дышать».

Перед тем, как утеплить щитовой пригородный дом снаружи своими руками, нужно разобраться, какие для этого подходят теплоизоляционные материалы.

Минеральная вата

Существует несколько вариантов утеплительной ваты, но разработка производства однотипная. Отличаются теплоизоляционные материалы только сырьем, из которого их изготавливают. Также похожи по многим показателям их эксплуатационные свойства.

Щитовые жилые постройки спецы советуют утеплять при помощи базальтовой или эковаты. 2-ой теплоизолятор малость дороже, но имеет более высшую гидростойкость, соответственно и срок эксплуатации. При всем этом получать теплоизоляцию рекомендуется только от узнаваемых на рынке производителей, испытанных временем.

Можно применять и стекловату, но с ней довольно трудно работать.

Плитные теплоизоляторы

Большая часть плитных теплоизоляционных материалов изготавливают на базе пенопласта. В «чистом» виде этот материал довольно дешевенький, но применять его в качестве теплоизолятора щитового дома не рекомендуется. Главные предпосылки этого:

• Недостающая крепкость;
• Пористость;
• Не устойчив к механическим воздействиям;
• Привлекателен для мышей;
• Материал не пылает, но при высочайшей температуре плавится и выделяет в воздух едкий ядовитый дым;
• Период эксплуатации – менее 7-ми лет, и теплоизоляцию нужно поменять.

Потому специалисты советуют использовать измененный пенопласт – экструдированный пенополистирол. Главные его достоинства – это твердость, соответственно устойчивость к механическим воздействиям и длительный период эксплуатации (до 50-ти лет).

Пеноизол

Данный материал также изготавливают на базе пенопласта, исключительно в водянистом виде. Он имеет огромное количество плюсов, но без помощи других утеплить свой дом с его помощью не получится, в т.ч. отремонтировать покоробленный участок изоляции в процессе использования. Пригодится особое оборудование и вербование опытнейших мастеров.

Таковой метод термоизоляции довольно дорогой, потому его изредка применяют для утепления маленьких дачных домиков щитовой конструкции.

Утепление щитового дома снаружи

Разобравшись с технологией выполнения монтажных работ и подобрав подходящий теплоизоляционный материал, можно начинать самостоятельное утепление щитового дома снаружи.

За ранее под внешнюю облицовку монтируют железный либо древесный профиль, к которому фиксируют теплоизоляционный материал.

Для внешнего утепления стенок щитового строения применяют следующие материалы:

• Минеральные ваты: минеральная, базальтовая, эко и стекловата;
• Пенопластовые изделия: пенопласт, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пеноизол;
• Пеностекло.

Все перечисленные материалы имеют собственные плюсы и минусы, но при правильном выполнении монтажных работ обеспечивают неплохую теплоизоляцию строения для комфортабельного пребывания в нем в зимний период. Толщину утеплительного слоя рассчитывают с учетом месторасположения постройки, т.е. региона и погодных критерий.

После укладки избранного теплоизолятора обустраивают сплошной слой гидроизоляции по всей площади утепляемого основания. Для этого применяют пленку, изготовленную на базе полиэстера. Ее фиксируют к древесным элементам конструкции при помощи монтажного степлера.

Непременно обустраивают пароизоляционный слой, который в зимний период предупреждает до 50% общих теплопотерь. Пароизоляция защищает утеплительный материал от воды, предупреждает образование грибка и плесени, соответственно значительно продлевает его эксплуатационный период.

Поверх пароизоляционного слоя укладывают финальное покрытие.

Внутреннее утепление щитового дома

Обычно внутреннюю теплоизоляцию построек делают, как дополнительную, если зима показала, что наружной изоляции недостаточно для поддержания комфортабельной температуры в жилых помещениях. Потому многие интересуются, чем лучше утеплить жилой щитовой дом изнутри.

Для этой цели спецы советуют:

1. Во-1-х, применять только «дышащие» материалы, которые не скопляют воду и не подвергаются тлению;
2. Во-2-х, изоляционный материал должен быть полностью неопасным для людского здоровья, т.е. не выделять никаких вредных и ядовитых компонент в окружающую среду.

Более экономный вариант, но довольно действенный – установка на основании обрешетки, наполнение пустот керамзитом или гранулками на базе пенопласта, или плитным теплоизолятором, обшивка фанерными листами и финальная отделка.

Если верно подобрать теплоизолятор, его толщину и отменно выполнить теплоизоляционные работы, расходы на отопление жилых помещений в зимний период можно уменьшить приблизительно на 70%. Беря во внимание цены на энергоэлементы, это много. Даже самое драгоценное утепление со сроком эксплуатации до 50-ти лет окупится в разы.

Видео: Дом из друса Утепление изнутри Своими руками

Видео: Внутренняя отделка деревянного дома.