Буржуйка с водяным контуром своими руками

Протопить дом дровяной печкой полностью реально. В особенности если это современная модель с массивным входом тепла. Но это касается маленьких домов с одной 2-мя комнатами. Для подогрева большой площади и большего числа комнат лучше подойдет дровяная печь с водяным контуром и теплообменником. Такая композиция дозволит умеренно распределить тепло по помещениям и сделать вправду комфортабельные условия.

Устройство

По существу, фактически всякую дровяную печь, даже старенькую кирпичную можно переоборудовать и снабдить водяным контуром. И все таки лучше дать предпочтение готовым решениям с отлично скомпонованной устройством, где теплообменник вписан гармонически и не портит процесс горения и тягу.

Мысль заключатся в размещении конкретно в камере горения либо до выхода в дымопровод водяного теплообменника. Зависимо от его конструкции и расположения имеется возможность организовать радиаторное отопление по всему зданию.

Теплообменники встречаются 5 главных типов:

змеевик;
регистр из труб снутри топочной;
интегрированный бойлер, аккумулирующая емкость;
регистр труб по наружной стене печи, конвекционный;
теплообменник для дымопровода.

Змеевик

Читайте также: Как верно монтировать примыкания кровли

— Только принудительная циркуляция.

Вовнутрь печи, почаще на входе в дымопровод , размещается пластинчатый теплообменник, приблизительно таковой же, как устанавливается в газовых котлах. За счет жаркого воздуха и товаров горения греется теплоноситель. Так как естественной конвекции воды в данном случае нет, и для циркуляции в системе отопления будет нужно установить циркуляционный насос. Это уже делает зависимым подогрев от наличия электричества.

Регистр труб снутри топки

— Слабенькая регуляция по нагреву.

Снутри камеры сгорания формируется трубчатый теплообменник конкретного нагрева. Ряд «П»-образных труб, установленных параллельно друг дружке и объединенных 2-мя коллекторами, соответственно входным и выходным. Жар от огня и тлеющих дров прогревает теплоноситель в трубах. Довольно рискованный вариант, так как при отсутствии циркуляции теплоноситель закипает. Если не будет дополнительно объема для расширения и вывода паров, вероятен порыв теплообменника. Но это самый обычной и доступный вариант для самостоятельного выполнения и переделки имеющейся дровяной печи. В печах, вначале оборудованных таким регистром, устанавливается теплорегулятор, который зависимо от нагрева воды корректирует позицию заслонки, снижая активность горения дров.

Бойлер

+ Припас тепла, высочайшая инерционность.

— Сильное воздействие на процесс горения.

Аккумулирующая емкость формируется конкретно по краям от топки и дополнительно сверху. Это ровная кандидатура регистру труб, только теплообменник формируется из листовой стали. Практически конструкция сформировывает главные стены самой топочной. Заменяя собой, к примеру, кладку из кирпича. Недочеты подобные предшествующему варианту. Преимущество в более активной конвекции и способности организовать систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Принципиально только обеспечить подвод холодной воды в самой нижней точке теплообменника и забор жаркой в самой высочайшей точке.

Печь Бутакова с бойлером и водяным контуром

Регистр труб по корпусу печи

+ Возможность регулировать температуру теплоносителя.

+ Водяной контур слабо влияет на процесс горения.

Читайте также: Дымосос для твердотопливного котла: механизм работы и достоинства агрегата

Конвекционный тип характерен для большинства современных готовых дровяных печей. По периметру топочной, также отчасти по каналу дымопровода с наружной стороны основного корпуса топки формируется регистр из профильных труб. Идеальный вариант для организации отопления с естественной циркуляцией и с наименьшими рисками, что теплоноситель закипит.

Теплообменник для дымопровода

+ Сопоставимость с хоть какой устройством печи.

— Оказывает отрицательное воздействие на тягу.

Теплообменник для дымопровода – это личный случай для организации водяного отопления на базе печки, не оборудованной интегрированным теплообменником. Это почаще цилиндрический бак, фиксируемый на дымопроводе так, дабы охватывать его по периметру. Вода греется за счет тепла газов, исходящих от топки. Также встречается вариант со змеевиком, намотанным вокруг трубы. 1-ый вариант подходит для отопления естественной циркуляции, во 2-м случае будет нужно насос. Оба варианта плохи тем, что значительно снижают температуру стен дымопровода, вызывая образование конденсата и резвого засорения дымопровода.

Сложность в конструировании водяного контура в печи – это сильный отвод тепла от камеры сгорания либо дымопровода. Из-за этого может значительно снижаться температура горения и, главное, нагрев газов, что сказывается на величине тяги. В особенности это касается печей долгого горения с водяным контуром. Не достаточно того что они сами по для себя делают слабенькую тягу, отвод тепла способен приостановить тление дров и тем вызвать страшную ситуацию, когда печь затухает либо, что еще ужаснее, опрокидывается тяга, и угарный газ совместно с несгоревшим воспламеняющимся газом начнет поступать вовнутрь помещения.

Основной недочет печей с водяным контуром – отсутствие способности регулировать температуру теплоносителя и отключения отопления в процессе работы печи. Если дрова уже пылают, то и в теплообменнике должна поддерживаться циркуляция, по другому вода закипит, и от лишнего давления порвется металл, и испортится печь, как и внутренняя обстановка в доме.

Неувязка отчасти решается для наружных регистров и пластинчатых теплообменников. Наружные конвекторы в состоянии даже без подключения к системе отопления работать как воздушный конвектор либо довольно стремительно сбрасывать тепло, поступающее от топки. В случае со змеевиком и пластинчатым радиатором, его можно расположить так, дабы бросить возможность перекрыть поток отработанных газов через него.

Технические свойства

Согласно физическим свойствам, тёплые воздушные массы подымаются ввысь, и даже в парной, где горячо, полы бывают холодные. Но таковой диссонанс между теплом сверху и холодом снизу, делает банные процедуры неуютными.
Современные технологии позволяют сделать лучше локальный климат в бане путём установки полов с обогревом различных типов под напольное покрытие:

кабельные — представляют собой греющий кабель, уложенный под финальное покрытие, работающего от электрического тока;

инфракрасные — плёнка с инфракрасными пластинами снутри, которые греются при подаче энергии, самое обычное сооружение в плане самостоятельного монтажа;

водяные — трубопровод размещённый под полом в бане, теплоносителем выступает подогретая вода.

Но банное помещение имеет завышенную влажность, потому многие обладатели зданий не рискуют без помощи других устанавливать электрические тёплые полы.

В связи с этим, более пользующимся популярностью считается водяной тёплый пол. Ведь баня оборудована печью, и выполнить подогрев теплоносителя может быть от неё, потому данная композиция является ещё и экономически прибыльной.

Для бани

Для бани основной упор делается на скорость нагрева. Печь применяется эпизодически и нужно стремительно протопить помещение. Вода нужна для обогрева предбанника при помощи традиционных радиаторов либо теплого плинтуса и, может быть, для системы теплых полов.

Применять можно хоть какой вариант кроме бойлера, который по определению набирает температуру довольно длительно. С учетом активного сгорания дров в печи каменке животрепещущим является даже теплообменник для дымопровода. Температуры газов с лихвой хватит и на поддержание тяги и на нагрев теплоносителя.

Организовывать отопление с естественной циркуляцией в данном случае нецелесообразно, когда в бане уже будет готова парилка, отопление только начнет разогреваться. Варианты с экстремально огромным термообменом при всем этом не подходят.

Читайте также: Из чего выполнить емкость для. Сварка бака для воды своими руками

Проще и эффективнее установить насос и прокачивать теплоноситель по радиаторам и трубам теплого пола, выстроить подогрев на внедрение температуры теплоносителя в спектре до 60°С и не выше.

Как выполнить буржуйку с водяным контуром

Для отопления несколько комнат либо помещений буржуйкой, печка, сначала, должна быть сделана из долговременного, надежного материала. В безупречном варианте стоит разглядеть таковой материал, как, листовая сталь либо кирпичная кладка.

На первом шаге строительства нужно создать набросок чертежа. Сначала для этого стоит обусловиться с размещением печи. С помощью рулетки и других измерительных приспособлений нужно совершить замеры, после которых будет произведен подсчет габаритов самой конструкции. Эти замеры лягут в базу чертежа.

Когда чертеж готов, приступают к разметке под фундамент и его кладке.

Для того дабы выполнить кладку под фундамент, нужно произвести разборку перекрытий пола и выкопать прямоугольный котлован глубиной 40-50 см. Дно ямы засыпается бутом, чему может послужить маленькая кирпичная крошка, щебень, песок. Смесь бута заливается цементом, при всем этом принципиально сохранять горизонтальность заливки с помощью проверки ее строительным уровнем. На высохший слой цемента укладывают несколько слоев рубероида, который служит в качестве гидроизолятора и материала, предотвращающего воздействие воды из земли на конструкцию печи.

Для дома

В доме подогрев нужен на весь холодный период года, так что на фронтальный план выходят предложения, связанные с умеренным и неизменным поддержанием температуры теплоносителя.

Принцип построения системы отопления схожий, как и у твердотопливных котлов. Предпочтение только отдается закрытой конструкции с расширительным баком и низким давлением в системе не выше два атм., что следует согласовать с допустимым давлением водяного контура в печи.

Схема организации отопления печи с водяным контуром Ангар Аква

Выводы

Для экономии денег можно выполнить буржуйку своими руками. Это дозволит наделить гаражное помещение теплом даже в свирепый мороз.

Одним из важнейших качеств жизнеобеспечения городка является его отопительная система. В личных секторах ее формирование делается с помощью печной конструкции. Один из более животрепещущих вариантов – буржуйка с аква контуром, работающая посредствам радиаторных батарей, что является достаточным для подогрева всего дома в целом. Накладность такового рода отопительных конструкций часто сподвигает на самостоятельное изготовка водяного отопительного устройства.

Достоинства и недочеты

Водяной тёплый пол в бане, отапливаемый от печки — сложное сооружение, имеющее свои положительные и негативные черты.

Главные плюсы системы «тёплый пол»:

сглаживает температурный уровень, нет жарких либо холодных мест, тем увеличивается комфортность от банных процедур;
стяжка, которой заливается контур, имеет способность копить тепло, и отдавать его в протяжении долгого времени;
наличие печи, позволяет сберегать на подогреве воды для процедуры, не привлекая дополнительных источников;
экологически незапятнанное отопительное устройство — нет электромагнитного излучения, как при использовании электро отопления, что положительно сказывается на здоровье человека;
возможность подогрева домов огромных площадей;
отсутствие подходящей среды для образования грибка и плесени — это продлит срок службы бани.

Не считая того, банное помещение прогревается от 2-ух источников: печного отопления и тёплого пола, что увеличивает скорость обмена теплых воздушных масс и уменьшает время, нужное для того, дабы приготовить баню. А равномерный прогрев парилки приводит к отсутствию сквозняков.

Главные минусы тёплых полов в бане от печи:

создавать установка своими руками довольно трудно, так же будет нужно особое оборудование;
создавать ремонтные работы самому, также не просто;
«пирог» водяной конструкции существенно понижает уровень потолков;
появляется необходимость в переоборудовании печи;
потребность в сливе теплоносителя из системы, дабы он не промерз и не разрушил трубопровод, либо неизменное протапливание печи;
непростой процесс регулировки температурного режима;
нельзя обустраивать протекающие полы, так как промокнет теплоизолятор, и функционирование системы существенно снизится;
при подогреве бака с теплоносителем, уходит много термический энергии, и меньше остаётся для протапливания парного и моечного отделения.

Стоит увидеть, что выполнить в бане самому любые тёплые полы стоит не малых средств, но с течением времени это окупится.

Делаем буржуйку с водяным контуром своими руками: пошаговая аннотация по сборке

Буржуйка представляется достаточно незамудреным отопительным устройством, но эта простота обманчива.

Это совсем не простой ящик с маленьким КПД — при правильном выполнении этот показатель может достигать 60%.

В дачном домике в особенности понадобится буржуйка с водяным контуром.

Достоинства конструкции

Невзирая на возникновение все более эконом дровяных печей и котлов, старая буржуйка остается достаточно нужной, это разъясняется ее плюсами:

обычное устройство. В печи нет сверхтехнологичных узлов, поэтому хоть какой желающий может сделать ее без помощи других,
низкая цена. Этот «плюс» проистекает из предшествующего плюсы,
непритязательность в эксплуатации. Топится буржуйка максимально просто, каких-то тонкостей знать не надо. Нужна только верно подобрать объем закладки,
всеядность. Отопитель работает на любом горючем, включая отработанное машинное масло,
многофункциональность. Буржуйка может быть вооружена варочной конфоркой и водяным контуром, чем существенно увеличивается ее ценность для жилого помещения,
многорежимность. Не считая обыденного функционала с прямым горением, верно сконструированная печь способна работать в режиме тления (возрастает продолжительность отопления на одной закладке),
эффективность. При всех этих плюсах к тому же хороший КПД в 60%, если сборка выполнена с соблюдением изложенных ниже правил.

Выбор формы и составляющих

Буржуйку обычно изготавливают из железных листов в виде прямоугольного ящика. Можно применять газовый баллон, но не узенький промышленный, а широкий бытовой. Следует располагать баллон вертикально, так как буржуйка рассчитана на плоские свод и под.

При горизонтальной ориентации округленные поверхности соберут дымовые газы в жгут, для дожигания которого длину «борова» (см. ниже) придется прирастить до двенадцать м.

Не считая того, для обеспечения обычного режима работы буржуйки пригодятся дымопровод и экран.

Дымопровод

Пропускная способность — несколько меньше производительности топки по продуктам сгорания. Благодаря этому, газы задерживаются, циркулируя в топке.

Эффект двойной:

продукты сгорания отдают больше тепла,
за счет их циркуляции подсасывается воздух и этим обеспечивается полное сгорание горючего.

Дабы соблюсти данное условие, поперечник трубы рассчитывают по формуле D = (2.5…3) V, где:

Безупречное соотношение: D = 2.7 V.

В конструкциях с колосниковой решеткой и горизонтальными перегородками в высшей части (дымовые каналы) за высоту топки принимают расстояние от начала колосников до нижней перегородки.

Экран

Для увеличения эффективности буржуйки нужна обеспечить:

частичный пиролиз (разложение твердого горючего на газообразные вещества),
догорание циркулирующих в топке дымовых и пиролизных газов.

Читайте по теме: Какое давление должно быть в системе

Эти процессы имеют место при высочайшей температуре, зачем буржуйку сзади и по краям окружают экраном. Он возвращает излучаемые корпусом инфракрасные (ИК) лучи, не давая газам стремительно остыть. Попутно решает вопросы безопасности: делает печь наименее травматичной и уменьшает риск пожара (температура экрана в сопоставлении с корпусом ниже).

Экран должен огораживать 50% поверхности печи (очень принципиальный показатель). Ширина зазора между ним и корпусом составляет 50-70 мм. Дополнительно экран увеличивает эффективность печи при растопке: воздух движется в зазоре вдоль всего корпуса, отбирая максимум тепла. В рассматриваемом варианте роль экрана играет емкость для нагрева воды.

Выбор материала и подготовка инструмента

Материалы для производства буржуйки требуются такие:

корпус: железные листы шириной 5 мм,
дымопровод: труба с шириной стены три мм,
ножки: хоть какой металлопрокат, к примеру, уголок, профилированная либо круглая труба и т.д.,
емкость для нагрева воды: железные листы шириной три мм,
печные дверки с петлями.

Нужен набор инструментов:

болгарка с несколькими отрезными дисками по металлу (поперечник рабочей части — 100 20 5 мм),
сварочный аппарат, рассчитанный на сварочный ток от двести А,
молоток,
плоскогубцы,
железная щетка.

Раскройка материала и сборка буржуйки

Размеры стен корпуса подбирают с учетом таких требований:

высота топки в 1,3-1,5 раза меньше глубины,
глубина топки в два раза превосходит ширину.

В фронтальной стене вырезают просветы для топочной дверцы и поддувала.

Чертеж будущей буржуйки с водяным контуром

Изготовка печи ведут в таковой последовательности:

к боковым стенам приваривают уголки — опоры для колосниковой решетки,
к фронтальной стене приваривают нижнюю горизонтальную перегородку таковой длины, дабы она не доходила несколько см до задней стены. Такое решение делает путь дыма зигзагообразным, удлиняя его (аналог дымовых каналов канальной печи). Благодаря этому, газы успевают дать больше тепла, до того как попадут в дымопровод,
к задней стене приваривают верхнюю горизонтальную перегородку таковой длины, дабы она не доходила до фронтальной стены,
собирают корпус способом сварки: переднюю и заднюю стены, верхнюю панель, днище. На этом шаге приваривают перегородки к боковушкам. При правильной сборке дым поступает из топки в канал вдоль ее тыльной стороны, потом следует к «фасаду», делает извив и опять поступает по направлению к задней стене и оттуда — в дымопровод. Давление дымовых газов в области извива канала впереди печки ниже атмосферного, поэтому над этим местом в крышке можно установить варочную конфорку — через нее не будет проникать дым. Вторую конфорку допускается устанавливать, если оголовок высится над коньком крыши более, чем на 1,5 м, а на нем устанавливается аэродинамический грибок-зонтик,
сверху к печи приваривают вертикально отрезок дымовой трубы длиной 1-1,2 м либо более. По окончании монтажа его обертывают теплоизоляционным кожухом, к примеру, из базальтового картона. Этот участок играет ту же роль, что экономайзер в печи «Булерьян»: отраженное стенами ИК-излучение докладывает отходящим дымовым газам температуру, нужную для их дожигания. При возгорании они расширяются и образуют краткосрочную пробку, чем уменьшают тягу и содействуют задержке и циркуляции газов в топке,
вертикальный участок продолжают горизонтальным элементом с длиной от 2,5 м (совершенно — 4,5 м либо более). Данный элемент именуется «боровом» и служит для дожигания отходящих газов. Благодаря его горизонтальному расположению, тяга понижается, и газы успевают прогореть. Допускается уклон в 10% (нижняя точка — со стороны печи).

Боров греется до красного свечения (дает до 25% тепла печи), потому во избежание ожоговой травмы (юзер может удариться головой) его рекомендуется оградить цилиндром из сетки-рабицы.

Малое расстояние от борова до строй конструкций без жаростойкой штукатурки:

каменных: 1,2 м,
древесных: 1,5 м.

В последнюю очередь навешивают дверцы топки и поддувала.

С целью обеспечения пожаробезопасности и увеличения КПД печи (дабы тепло не уходило в пол) ее ставят на жестяной лист с 6-миллиметровой подложкой из асбеста или базальтового либо каолинового картона (в отличие от первого, они не вредят здоровью). За контуры печи лист выходит более, чем на триста 50 мм в каждую сторону (совершенно — 600 мм).

Конструкция водяного контура

Емкость для нагрева воды делается в виде буковкы «П». Охватывая печь с 3-х сторон, она попутно играет роль экрана, о котором говорилось выше (коэффициент отражения ИК-излучения не находится в зависимости от температуры поверхности).

Резервуар не прилегает к корпусу печи впритирку, а стоит от него на расстояние в 50-70 мм. Если же окружить буржуйку водяной рубахой либо установить теплообменник прямо в топке, отбор тепла окажется очень насыщенным и действенный режим горения нарушится.

Размеры емкости подбираются так, дабы она обхватывала 50% поверхности печи. Тепла она усваивает относительно мало — 14-20%, поэтому для отопления не годится — только для ГВС.

Если резервуар подразумевается подключить к системе с лишним давлением, с целью упрочнения следует просверлить в его стенах отверстия и вварить в них бобышки из отрезков трубы. Они будут защищать емкость от распирания и разрыва.

Определение объема топливной закладки

Для действенной работы буржуйки принципиально загружать в нее наилучшее количество горючего, при этом для каждого вида горючего нужно отыскать свой показатель. Если перегрузить печь, товаров сгорания окажется очень много и они заблокируют циркуляцию, если недогрузить — их будет не много, что также делает циркуляцию неосуществимой.

Объем закладки подбирается так:

горючее набирают в ведро,
отбирают из ведра горсть и, уложив в топку, поджигают,
добавляют горючее маленькими порциями, пока исходный участок борова не раскалится до вишневого цвета. Сейчас прикидывают, сколько горючего отобрано из ведра — это малый объем закладки,
продолжают подкладывать горючее (порции нужно прирастить), пока габариты раскаленного участка не достигнут 80%-85% длины «борова». В этот момент объем отобранного из ведра горючего будет соответствовать наибольшей топливной закладке.

Тест проводится при умеренном освещении: если деньком, то в облачную погоду (зимой), если на улице ясно — поближе к вечеру. При загрузке высококалорийного горючего (пеллеты, антрацит) раскаленная область время от времени имеет вид кольца с разной шириной, занимающего различное положение по длине борова.

Тогда объем закладки определяют так:

наибольший: раскален далекий от печи участок борова на 1/3 его длины,
малый: раскаленная зона размещена посредине и имеет в длину 3-4 ладошки.

Видео по теме

О конструкции буржуйки с водяным контуром в видеоклипе:

Печь-буржуйка несложна в изготовлении, но просит взвешенного подхода и четкого соблюдения пропорций. В неприятном случае агрегат получится таким, каким его многие неверно для себя представляют: прожорливым и малоэффективным, с КПД в границах 10%. Лучшими чертами владеют буржуйки, литые из чугуна. Но сделать таковой устройство без помощи других нельзя — только брать.

Печь буржуйка с водяным контуром: делаем своими руками + фото

Печи, называемые буржуйками, в текущее время так же популярны, как и много годов назад. Их применяют в домах, на дачах, в гаражах, банях, буржуйками также обогревают теплицы и даже МЧС применяет печи такового типа в форсмажорных ситуациях. Буржуйку можно выполнить своими руками либо приобрести готовую заводскую модель. Рекомендуем для вас почитать наши статьи по самостоятельному изготовлению печи буржуйки в гараж, также про изготовка буржуйки для бани.

Модификаций печи большущее огромное количество: их дополняют баками для воды, подключают их к системам отопления (как воздушным, так и водяным), приспосабливают для работы на отработанном масле либо на опилках.

Видео: печка с котлом водяного контура

Буржуйки делают из всего, что валяется в хозяйстве без дела:

из отработанных огнетушителей;
газовых баллонов;
железных бочек;
бидонов;
просто сваривают конструкцию из стали;
делают кирпичную кладку.

От вида применяемого материала зависят форма (цилиндрическая, прямоугольная и т.п.) и внешний облик печи.

Невзирая на такое обилие, общая конструкция каждой печи состоит из:

топки;
колосниковой решетки;
зольника;
дымопровода;
дымовой трубы.

Размер загрузочного отверстия топки находится в зависимости от применяемого горючего. Если используются дрова, то и отверстие соответственно должно быть больше, чем в аналогичной печи, которую топят углем либо топливными брикетами. Для защиты отапливаемого помещения от пожара, буржуйку устанавливают на фундамент либо лист металла, изолируют ее кладкой из кирпича, отражателем либо листами теплоизолирующего материала (минеральная вата, асбест), а дымовую трубу дополняют искроулавливателем. Если же нужно установить печь в доме и подключить ее к водяному контуру, то конструкция дополняется трубами и баком для воды (другое название – теплообменник либо котел). В особенности животрепещуща такая форма отопления становится с осенним снижением температуры и желанием владельцев сберечь на отоплении собственных жилых и нежилых помещений.

Требования, предъявляемые к системе с водяным отоплением: отменная циркуляция воды в системе и достаточный ее прогрев.

Водяной контур устанавливают или к уже готовой печи, или строят в процессе строительства совместно с печью. Циркуляция в системе бывает естественной и принудительной (с внедрением насоса).

Делаем водяной контур для буржуйки своими руками: пошаговая аннотация

Буржуйка, которая будет обогревать несколько комнат обязательно должна быть смонтирована из долговременных материалов со значимым сроком эксплуатации. К примеру, это может быть листовая сталь шириной от 3-х мм либо кирпичная кладка.

1-ый шаг строительства – подготовка наброска либо чертежа. Для этого избираем место, где будет располагаться печь, рулеткой снимаем нужные замеры. После чего вычисляем габариты конструкции и переносим их на чертеж.

Когда чертеж готов, приступают к разметке под фундамент и его кладке.

Производим разборку перекрытий пола и копаем котлован прямоугольной формы на глубину 40-50 см.
Засыпаем дно ямы бутом (маленькой кирпичной крошкой, песком, щебнем).
Заливаем слой бута цементом, проверяя горизонтальность заливки строительным уровнем. Ждем высыхания цемента.
На высохший слой цемента укладывают несколько слоев рубероида, выступающего гидроизолятором и предотвращающего воздействие воды из земли на конструкцию печи.

Создаем змеевик водяного контура

Более удобна, долговечна и неопасна буржуйка из кирпича. А главный элемент буржуйки с водяным контуром – это теплоноситель (другие наименования: змеевик, регистр либо теплообменник). Этот теплоноситель устанавливают конкретно в топке печи и подключают к системе водяного отопления. Конструкция змеевика может быть различной, выполненной или из листовой стали шириной от 3-х до 5 мм, или из полых железных труб. Но железные конструкции наименее популярны из-за малой поверхности нагрева.

Змеевик водяного отопления для буржуйки

Конструкция самого водяного контура состоит из следующих частей:

змеевик;
трубы (чугунные, железные, медные, биметаллические и т.п.);

В качестве инструментов и дополнительных материалов понадобятся: сварочный аппарат, сверло и болгарка, молоток, кельма и цементный раствор, дюбель-гвозди.

Вода, нагреваясь в змеевике, поступает по трубам в радиаторы, установленные в комнатах, поле чего, остужаясь, вновь ворачивается в змеевик.

Кирпичная буржуйка должна предугадывать отделения для розжига горючего, для сбора золы и пепла, отделение для размещения теплоносителя. В кладке из кирпича по мере строительства делают выводы для дымопровода и труб, по которым происходит движение теплоносителя.

Установка водяного контура при строительстве кирпичной буржуйки

Процесс кладки печи с водяным контуром

Печь кладут из огнеупорного кирпича, скрепляя кладку печной глиной либо специальной теплостойкой консистенцией. 1-ые два ряда делают сплошными, дальше выкладывают нишу для зольника (ящик, в который попадет зола), следующий ряд – кладка перекрытия под колосниковую решетку и установка такой. При всем этом на фронтовой части буржуйки непременно оставляют место под печную дверцу – поддувало. После того, как зольник готов, укладывают колосниковую решетку и перебегают к кладке топливника, аналогично оставляя место для установки дверцы. Их закрепляют между кирпичами на особые железные рамки и на железную проволоку.

Когда топливник практически готов, в кладку зашивают змеевик и трубы – дымовую и под водяной контур. Верхнее перекрытие делают или из кирпича, или из толстой металлической (металлической) плиты, выполняющей роль плиты. Дымовую трубу выводят через крышу, соблюдая противопожарные меры (изоляция железной трубы от всех способных воспламеняться перекрытий).

Установка системы водяного отопления

По мере надобности устанавливаем циркуляционный насос, измерительные приборы около котла.

Подсоединяем магистральные трубопроводы, ведущие от печи к радиаторам. В случае если трубы проходят через стенки, перекрытия разламывают в месте прохождения трубы, а потом заделывают цементом. Соединение труб производят зависимо от материала, из которого они сделаны.

Радиаторы в помещении вешают на крепления под окно и к ним подводят трубы. Размер радиатора вычисляют исходя из подоконного места:

расстояние от пола 10-15 см;
от стенки 2-5 см;
от подоконника 10 см.

отмечаем на стенке положение креплений;
высверливаем отверстия под них;
крепим крепления на стенку, строго соблюдая вертикальность;
собираем все краны радиатора по схеме и вешаем его на стенку;
монтируем отводящую и подводящую трубы.

Установка радиаторов к печи

На входе и выходе нужно установить термодатчики, также запорную (перекрывать движение воды) и регулирующую фурнитуру.

Непременно необходимо смонтировать расширительный бак, на случай неожиданного закипания воды в системе.

При первом включении системы следует пристально смотреть за всеми вероятными протечками и за температурным режимом в буржуйке.